Септик для будинку своїми руками
Перед тим як проектувати зведення власного будинку для власників нерухомості особливо гостро постають два завдання. Перша з них забезпечити майбутнє будова енергоресурсами, а друга - організувати видалення стоків. І якщо в першому випадку найчастіше вирішенням питання займаються відповідні служби, то ось облаштувати в будинку септик (елемент для видалення стоків) - задача, здійсненне навіть своїми руками.
Зміст
Септик своїми руками
При виборі методу видалення стічних вод необхідно в першу чергу відштовхуватися від типу споруди (капітальне або для тимчасового проживання) і враховувати число користувачів. Так, при невеликому рівні використання води, в якості резервуара для стоків може підійти звичайнісінька вигрібна яма з об`ємом 2-3м3. Тоді як для будинку з більш високими технічними характеристиками такий тип каналізації не придатний.
Це пов`язано з тим, що швидкість наповнення таких вигрібних ям буде настільки висока, що потрібно щомісячне видалення їх вмісту, що економічно не виправдане.
Деякі власники заміських будинків вдаються до облаштування вигрібної ями своїми руками таким чином, щоб рідкі відходи могли безперешкодно йти в грунт (роблять отвори в резервуарі). Однак таким чином істотно забруднюються прилеглі грунтові води, що робить неможливість їх використання в якості джерел водопостачання. Крім цього, така яма також потребує періодичного очищення, а це теж досить дорога операція.
Саме тому в даний час найбільш оптимальним варіантом при організації автономної каналізації своїми руками, вважається септик - спеціальний резервуар, здатний здійснювати природне очищення стічних вод.
Принцип роботи септика полягає в тому, що тверді суспензії, що знаходяться в каналізаційних стоках повністю осідають на дно першого відділення, а в наступних камерах проводиться біологічна переробка стоків (з використанням гнильних бактерій). В результаті на виході з септика вже йде очищена вода, яку можна направляти в грунт.
Переваги септиків очевидні:
- Тривалий період служби;
- Відсутність запахів при роботі;
- Простота експлуатації;
- Вкрай рідкісне використання асенізаторської установки;
- Виняток інфікування грунтів побутовими стоками.
Види септиків для будинку
Залежно від потреб користувачів в приватному будівництві можуть застосовуватися різні типи каналізаційних систем:
- Багатокамерний септик являє собою резервуар, в якому стоки очищаються повільно (протягом 10 днів) перетікаючи з однієї камери в наступну. Така особливість дозволяє стоків добре очищатися, а після проходження всіх етапів вони сміливо можуть направлятися в водойми або навіть застосовуватися для господарських потреб.
Однак вартість установки і обслуговування таких септиків досить істотна, що робить застосування подібних установок виправданим при одночасному використанні великою кількістю споживачів (спільна каналізація).
- Однокамерний септик відмінно підійде для будинків з невеликим водоспоживанням (не вище 1м3 / добу);
- Двокамерний септик дозволять відокремлювати тверді речовини від рідких стоків, і може використовуватися в якості каналізаційної системи практично в будь-якому будинку.
При цьому необхідно зазначити, що незалежно від вибору, будь септик повинен забезпечуватися оглядовими люками (використовуються також для відкачування мулу) і трубами для виходу газів, що утворюються в результаті біологічного розкладання забруднювачів.
Вибираючи майбутній септик для будинку, в першу чергу необхідно провести розрахунок конструкції установки. Робити це необхідно на підставі середньодобового водоспоживання і типу житлового будинку. Так в перерахунку на одного споживача, питоме водоспоживання може мати наступні значення:
- Будинки без ванн = 120 л / добу;
- Будинки без ванн, але з газопостачанням = 150л / сут .;
- Будинки зі зручностями і водонагрівачами, що функціонують на твердих видах палива = 180л / сут .;
- Аналогічні, але з газовими або електричними бойлерами = 190л / сут.
На підставі наявних даних можна досить легко підібрати обсяг необхідного резервуара. Він розраховується за наступною формулою:
V = P * n * 2.5,
де:
- V - об`єм майбутнього септика (літри);
- P - питоме водоспоживання (л / добу);
- n - число користувачів.
При цьому необхідно зазначити, що не залежно від результатів обчислень, не варто споруджувати септик своїми руками об`ємом менше 1м3 і висотою менше 1200мм, в іншому випадку мул не зможе осідати на дні септика, тобто не гарантується якісна очистка стоків.
При підборі майбутнього септика також велика увага приділяється формі і компонуванні пристрою. Наприклад, септики круглих форм можуть прекрасно протидіяти механічних навантажень, які на них чинить грунт, при цьому виробництво таких елементів обходиться набагато дешевше. Матеріалом таких септиків найбільш часто виступає цегла. Якщо ж планується виготовлення монолітного септика із залізобетону, то краще споруджувати його в квадратної або прямокутної форми. Що пов`язано з простотою виготовлення рівною опалубки.
Незалежно від типу використовуваних матеріалів, компонування септика, повинна бути такою, щоб обсяг великий камери становив би не менше 65% від місткості всього резервуара.
Питання про утеплення септика не є настільки критичним, але для поліпшення життєдіяльності гнильних бактерій, фахівці рекомендують все ж виконувати зазначену процедуру методом засипання навколо нього шару керамзиту 200-300мм або укладання пінополістирольних плит, товщиною 50-100мм.
З чого зробити септик для будинку?
Установка платікових септика
Отже, коли розрахункові та проектувальні роботи позаду, слід визначитися з типом застосовуваних матеріалів для виготовлення зазначеного очищувача стоків. На цю операцію необхідно звернути особливу увагу, так як від типу будівельного матеріалу залежить не тільки трудомісткість операцій, але і вартість всієї каналізаційної установки.
Найбільш часто для виготовлення септика застосовуються такі види будівельних матеріалів:
Відео: Простий септик своїми руками // Каналізація для приватного будинку // Simple septic tank the hands
- пластик;
- Бетонні блоки;
- Монолітний бетон;
- Цеглини.
У першому випадку користувачеві пропонується вже готовий елемент очищення стоків. Завдання виконавця робіт в даному випадку зводиться лише до правильного монтажу вузла. Готові пластикові септики вельми надійні і можуть використовуватися тривалий час. Серед недоліків можна виділити такі як:
- Висока ціна виробу;
- Погане опір тиску грунту;
- Може виштовхувати з-під землі грунтовими водами.
У другому варіанті, конструкція виходить більш потужною і надійною, проте виконання даних операцій вимагає використання спеціальних вантажопідйомних агрегатів, що не завжди можливо в обмежених умовах наявного присадибної ділянки.
При будівництві септика своїми руками з цегли або монолітного бетону, у виконавця з`являється можливість виробляти монтажні операції без залучення важкої спецтехніки. Що значно знижує вартість заходів. При цьому очисний пристрій може виготовлятися з будь-якими габаритними розмірами і в будь-якій зручній формі.
Для того, щоб користувачеві зробити правильний вибір при організації очисного пристрою на своїй присадибній ділянці слід розглянути основні особливості виготовлення септиків своїми руками з різних будівельних матеріалів.
Однак, не беручи до уваги тип будівельних матеріалів, існує ряд процедур, які необхідно виконати своїми руками завчасно.
По-перше, це стосується визначення найбільш підходящого місця розташування септика. Тут бажано звертати увагу на склад грунту, в якому буде монтуватися септик і його близькість до побутових будівель. Так, небажано розташовувати септик поблизу об`єктів нерухомості (ближче 5 метрів) і в зоні використання підземних вод (питні колодязі, свердловини). Також дуже важливо упевнитися в рівні грунтових вод і по можливості розташувати очисне пристрій на височини.
По-друге, важливим моментом підготовчого етапу вважається риття котловану і траншей, для укладання підвідних відходять каналізаційних магістралей. З причини деяких особливостей цей етап бажано розглянути більш детально.
Так, риття котловану і всіх траншей може бути виконано своїми руками, або із застосуванням землерийної техніки. Безумовно, при можливості краще скористатися другим варіантом, так як крім виготовлення ями, потрібно видалення надлишків землі (вивезення) або її розрівнювання по присадибній ділянці, а зробити це вручну вельми проблематично.
В результаті робіт, повинно вийти поглиблення з такими розмірами, щоб можна було безперешкодно спорудити септик необхідного обсягу. При цьому бажано домогтися вертикальності стін, а днище ями виконати максимально рівним. Що ж стосується виготовлення траншей під каналізаційні труби, то їх глибину найкраще робити більшою, ніж рівень промерзання грунту. Якщо такої можливості немає, то труби повинні бути утеплені.
Монтаж пластикового септика
Так як пластиковий септик, являє собою готову конструкцію, його монтаж своїми руками зводиться лише до його установці в заздалегідь підготовленому котловані. Перед тим як виконати зазначені дії необхідно здійснити ряд підготовчих заходів.
Спочатку необхідно підготувати днище котловану. Для чого може використовуватися будівельний пісок або бетонний склад, покладений рівномірним шаром (товщиною 150 - 200 мм). Надалі, щоб запобігти, механічну деформацію септика (викликану тиском грунту) рекомендується стіни котловану обкласти цеглою, на видаленні від пристрою на відстані 30-40см.
На наступному етапі септик опускають в підготовлене поглиблення. Для цього використовують міцні мотузки, які прив`язують до проушинам септика, а потім поступово опускають до остаточної установки. Тут необхідно простежити, щоб септик зайняв найбільш оптимальне положення і не мав перекосів (можна перевірити за допомогою будівельного рівня).
Слід зазначити, що при зануренні септика в грунт на глибину більше 50см (від верхньої його частини) обов`язковою умовою є накриття всієї конструкції залізобетонним перекриттям. Якщо ж котлован, в який планується установка септика, підпадає під вплив ґрунтових вод, то бажано виконати захист очисного пристрою цементно-пісочним складом (1: 4).
Для виконання цієї операції пластиковий септик спочатку наповнюється водою (з метою додаткового механічного захисту), а вже після цього навколо септика заливається розчин. Зазначена процедура запобігатиме потраплянню грунтових вод до робочої поверхні септика і тим самим перепинить його від передчасного руйнування або зсуву.
На фінальному етапі робіт до септика герметично підключаються (може використовуватися силікон) підводять і відводять трубопроводи, а також витяжна труба і вся конструкція закопується землею.
Виготовлення септика з готових залізобетонних конструкцій
Іноді доцільніше споруджувати септик своїми руками з типових залізобетонних конструкцій (наприклад, бетонних кілець). В цьому випадку час виготовлення септика значно скорочується, а сама конструкція має бездоганні споживчі характеристики. Отже, методика виготовлення септика своїми руками в даному випадку зводиться до наступного.
Відео: Каналізація в приватному будинку своїми руками. Септик, Шамба.
Так само як і в попередньому випадку, спочатку виготовляється котлован заданих розмірів і проводиться бетонування його днища (щоб стоки не проникали в грунт), або ж вкладається готова ж / б плита, а далі залізобетонні конструкції монтуються на основу. Безумовно, для цього не обійтися без автокрана.
При складанні такого септика бажано дотримуватися наступних рекомендацій:
- Під час проведення вантажних робіт фіксувати залізобетонні елементи стропами до всіх наявних проушинам;
- Виконувати роботи як мінімум удвох (для зручності вистановкі кілець);
- Монтувати вироби строго вертикально (використовуючи будівельний рівень або схил);
- При необхідності вистановкі кілець друг на друга стежити за симетричністю монтажу (бажано не допускати виникнення перепадів між конструкціями).
Слід зазначити, що зазначеним чином можна спорудити септик своїми руками з різною кількістю камер. При цьому, вони можуть розташовуватися в межах одного ряду кілець (буде потрібно виготовлення всередині очисного пристрою додаткової перегородки з цегли або бетону) або ж камери монтуються одна за одною у вигляді окремих кілець. Вибір на користь того чи іншого типу конструкції залежить від фінансових можливостей власника нерухомості, наявності вільного місця на присадибній ділянці і обсягу стоків, що скидаються.
У будь-якому випадку при будівництві багатокамерного септика необхідно організувати оптимальну систему переливу стоків з однієї камери в іншу. Для цього буде потрібно забезпечити перетік з одного резервуара в інший, шляхом організації відповідного отвору і установки патрубка діаметром 150мм між двома камерами. Причому розташовувати його необхідно таким чином, щоб щодо рівня стоків він був нижче на 40-60см. Що ж стосується розташування вхідного патрубка, то він повинен бути вище рівня рідини на 50мм.
На кінці вхідного і вихідного патрубків бажано встановити трійники, одна частина з яких би поглиблювалася в воду, а друга прямувала вгору і відстояла від рівня стоків на 200мм. Ця умова слід виконувати для того, щоб виключити гідравлічне закільцювання входять і виходять патрубків, і щоб перешкоджати попаданню продуктів бродіння (газів) в ці трубопроводи.
Після проведення зазначених заходів, колодязі септика закриваються бетонними кришками і обладнуються оглядовими люками. А для видалення газів з пристрою, кожна камера септика повинна оснащуватися газовідводом.
У фіналі монтажних робіт всі наявні щілини необхідно заповнити будівельним цементно-пісочним розчином (1 до 3), а після його повного застигання промазати всі монтажні шви розігрітій бітумною мастикою як мінімум 2 рази.
Септик з монолітного бетону
Спорудження такого септика своїми руками завдання більш складна, але при дотриманні всіх технологічних рекомендацій може бути з легкістю виконана і самостійно. Отже, перш за все в даному випадку необхідно забетонувати днище котловану.
Спочатку для цього виготовляється армована сітка з арматури з діаметром 10 мм, покладеної поздовжньо і поперечно з кроком 20мм. Щоб при заливанні бетону не відбулося її зміщення, рекомендується місця перетину прутків зв`язати отожженной сталевим дротом або приварити. Перед тим як укладати таку сітку рекомендується на днище укласти подушку з піску товщиною не менше 50мм.
Далі переходять до приготування будівельного бетону. Робити це найкраще за допомогою бетономішалки, так як при ручному перемішуванні складу важко домогтися однорідності суміші.
Для виробництва бетону необхідно застосовувати такі інгредієнти, що додаються в такій послідовності:
- Вода (1 частина);
- Цемент марки М400 (2 частини);
- Будівельний пісок (3 частини);
- Щебінь середньої фракції (6 частин);
- 0,05% суперпластифікатора від всього розчину.
При заливці бетону, бажано дотримуватися певних рекомендацій.
По-перше, товщина основи повинна дорівнювати як мінімум 150мм, при цьому армована сітка повинна бути втоплена в бетон не менше, ніж на 40мм. По-друге, для трамбування бетону найкраще застосовувати спеціальні глибинні вібратори, так як ручне штикування складу не забезпечить необхідної герметичності конструкції. По-третє, заливати днище бажано протягом одного дня, а для запобігання швидкого застигання складу укрити його поліетиленовою плівкою і щодня поливати водою.
Переходити ж до наступного етапу, необхідно тільки після дозрівання бетону (не раніше 14 днів).
Виготовлення опалубки і бетонування конструкції
На опалубку покладається завдання, утримувати рідкий бетон в необхідному положенні, до його повного застигання. Саме тому до виготовлення опалубки необхідно підходити з особливою педантичністю. Для цього спочатку визначається конструкція майбутнього септика (з прив`язкою за габаритами), а вже після цього збирається вся конструкція.
Монтаж бетонного септика
Зазвичай опалубку виготовляють з дощок або листів фанери, які фіксуються в заданому місці за допомогою дерев`яних або металевих кілочків, забитих в грунт. Попередньо вся конструкція збивається в щити, а тільки після цього монтується. В результаті робіт повинна вийти опалубка, повністю повторює контури майбутнього септика. Причому товщина основних стін, повинна бути не менше 200мм, а перегородок, що не менше 150мм.
Слід зазначити, що так само як і для днища, стіни септика повинні мати армуючої зв`язку з металевих прутів.
Після того як опалубка повністю зібрана, приступають до заливання бетону. Процедуру цю виконують аналогічно бетонування днища.
Відео: Каналізація своїми руками
Для виготовлення бетонної конструкції з найбільш оптимальними характеристиками, бажано виконувати наступні рекомендації:
- На етапі виготовлення опалубки забезпечити можливість виготовлення прорізів (для перетікання і монтажу вхідних і вихідних патрубків;
- Застосовувати спеціальні вібратори для якісної усадки бетону;
- Збірку опалубки виробляти з використанням саморізів, що полегшить подальший її демонтаж;
- Використовувати бетонний розчин марки В15 або аналогічний (як для підстави);
- Приступати до наступних операцій не раніше ніж через 15 днів.
- Після застигання бетону опалубку необхідно видалити.
В результаті представлених робіт, повинна вийти готова заготовка для спорудження септика.
Оздоблювальні роботи
На цьому етапі необхідно споруджуваний каркас, перевірити на наявність в стінах пустот або нерівностей (особливо часто виникають при усадці бетону без вібратора) і при необхідності виконати їх заповнення цементно-пісочним розчинами з додаванням невеликої кількості рідкого скла.
Надалі, до септика поводятся вхідні і відходять патрубки, і виконується якісна герметизація утворюються при цьому щілин.
виготовлення перекриття
Безумовно, при спорудженні перекриття необхідно дотримуватися тих же правил, що і при зведенні стін. Тобто спочатку спорудити опалубку, потім прокласти арматуру, а після залити бетонним складом. Єдине, про що слід згадати, це те, що товщина перекриття повинна бути не менше 150мм, а арматура, мати діаметр не менш 12мм.
При замонолічуванням перекриття, необхідно організувати виготовлення оглядового колодязя і встановити трубу для видалення продуктів бродіння (газовідвід). Через два тижні побудований септик засипають землею і запускають в роботу.
Застосування цегли в якості будівельного матеріалу для зведення септика
Принципово процес виготовлення септика аналогічний попередньому методу, з тією лише різницею, що замість монолітних залізобетонних стін застосовується цегляна кладка. А так як септик експлуатується в досить агресивних умовах, споруджувати його стіни з силікатних або пористих цегли недоцільно (швидко руйнуються).
В цьому випадку слід використовувати глиняні повнотілі матеріали. Виконувати кладку стін септика необхідно на цементно-піщаному розчині, при цьому мінімальна товщина несучих стін повинна бути 25см, а перегородок - 12см. З причини того, що цегляна кладка має слабку гідроізоляцією, в фіналі робіт стіни рекомендується покрити декількома шарами бітумної мастики.
Після будівництва септика, необхідно забезпечити його підключення до каналізаційної мережі будинку. Для цього бажано застосовувати пластикові трубопроводи гофрованого виконання, що дозволить мінімізувати кількість фітингів при прокладці комунікацій. Для забезпечення природного переміщення стоків рекомендується каналізаційні труби розташовувати під нахилом (1-3см на кожен погонний метр).
Укладати такі трубопроводи бажано на піщану подушку, а засипати зверху простим грунтом, без наявності каменів і сторонніх предметів. При з`єднанні трубопроводів рекомендується використовувати герметик на основі силікону.
На останньому етапі виготовлення септика необхідно забезпечити можливість видалення попередньо очищених стічних ("сірих") Вод. Для цих цілей можна застосовувати два варіанти:
- Використання фільтруючого колодязя;
- Відведення води в дренажні траншеї.
Для того, щоб вибрати найбільш підходящий варіант, слід детально розглянути процес виготовлення обох конструкцій.
Фільтруючий колодязь являє собою своєрідну вигрібну яму з отворами для видалення рідини в грунт. Днище ж такого елемента виготовляється з шару піску і щебеню (кожен по 300мм). Це робиться для того, щоб вода могла безперешкодно йти в грунт. Простір між стінками такого колодязя і прилеглим грунтом заповнюється крупним щебенем або боєм цегли, що також покращує розподіл стоків.
Для побудови таких фільтруючих колодязів можуть застосовуватися готові залізобетонні кільця (з прорізами) або ж глиняна цегла, покладений з зазором не менше 30мм в шаховому порядку. Зведення таких елементів як перекриття, оглядовий колодязь, витяжна труба мають ті ж особливості, що і при спорудженні самого септика.
Що ж стосується обсягу зазначеної конструкції, то він визначається виходячи з всмоктуючої здатності грунту (в якому встановлений) і кількості стоків, що скидаються. Так, для глинистих ґрунтів, вбирає здатність орієнтовно приймається 40-50 л / добу на 1кв. метр, а для піщаних грунтів - 80-100 л / добу на 1кв. метр.
При будівництві такого фільтруючого колодязя необхідно виконувати наступні умови:
- Розташовувати їх на відстані від питних колодязів і свердловин (мінімум 20 метрів);
- Обсяг колодязя приймати більше розрахункового на 50-70%;
- Монтувати фільтруючий колодязь, тільки якщо рівень грунтових вод нижче його дна хоча б на 1 метр.
Якщо ж зазначені умови нездійсненні, вдаються до другого варіанту видалення стічних вод, а саме до виготовлення дренажних траншей.
Для цього, в місці планованого скидання вод, спочатку викопують траншеї. Роблять їх зазвичай глибиною 0,5-0,7 метра і шириною 0,2-0,3 метра. При цьому найбільш оптимальним варіантом вважається риття траншей паралельними лініями по 10-15 метрів з відступами один від одного 2 метри.
Потім на дно траншей засипається шар піску (мінімум 50мм) і поверх нього укладаються труби (зазвичай пластикові для каналізацій діаметром 100мм). При цьому необхідно забезпечити ухил труб з розрахунку 1 см на довжину 4-5 метрів, що забезпечить більш рівномірний розподіл води по всій протяжності трубопроводу.
Збираються дренажні ділянки без кілець ущільнювачів, а для більш ефективного розподілу води по всій довжині трубопроводу можуть прорізатися додаткові отвори. Підключати таку систему до вихідного контуру септика рекомендується через спеціальний сифон, який зможе виконувати роль сервісного елемента.
В кінці робіт все підключені трубопроводи засипаються піском, а після - звичайним грунтом. Зроблене таким чином дренажний поле, являє собою унікальну екосистему, плідно впливає на виростання рослинності.
Перед запуском септика в роботу, в його вторинну камеру додаються гнильні (ферментні) бактерії, що прискорюють процес розкладання мікроорганізмів. На цьому етапі процес спорудження септика вважається завершеним і можна приступати до безпосередньої його експлуатації.
