Вода на дачі своїми руками - всі аспекти водопостачання дачного будинку

Багато власників дачних будинків, приступають до будівництва дачного будиночка тільки після того як проведуть на ділянку воду. Навіть при будівництві каркасного дачного будиночка, в якому начебто вода ніде і не потрібна, місце бетону і розчинів для "підливи", "Подмазко", Робіт зі спорудження фундаменту завжди знайдеться, а значить і буде потрібно і вода. Крім того воді, як основу життя, завжди знайдеться і при використанні наші 6ти соток за прямим призначенням. Полив саду і городу, миття машини, тротуарної плитки якої вимощений двір, ну і звичайно власне миття. Так що подача води на дачну ділянку питання першорядний - саме тому ми в цій статті постараємося розглянути максимальну кількість питань пов`язаних з водопостачанням дачі і ділянки.

Якщо біля ділянки проходить центральна водопровідна система рішення задачі істотно спрощується далеко не завжди. Радянські водопроводи старіють і практично повністю зношені (недавно при заміні старого водопроводу у товариша викопали чавунну вступну трубу з клеймом 57 року - чавун буквально розсипався на шматочки в руках). А нові водопроводи в сучасній Росії прокладають вкрай рідко, коштує це дуже дорого, та й того щоб домогтися цього доводиться звертатися чи не безпосередньо до Президента (історію з жінкою яка звернулася нього за допомогою в цій справі напевно пам`ятають все).

Тому щоб не залежати від чиєїсь доброї волі і користуватися водою скільки потрібно, у дачника є всього два варіанти: колодязь або свердловин, хоча втім, багато досвідчених дачники поєднують обидва варіанти - виходить ще більш солідна економія.

Зі списку рішень питання дачного водопостачання ми заздалегідь виключили використання природних водойм - екологія самі знаєте яка, не тільки для кухні та для поливу то буває страшно застосовувати, та й не дивлячись на те, що слов`яни завжди намагалися будувати житла біля води, поруч з дачами вони є далеко не у всіх все одно.

Критерії вибору виду дачного водопостачання і подачі води

Тут як у відомому прислів`ї - потрібно все сім раз відміряти, тобто заздалегідь розрахувати яку кількість води Вам потрібно для нормального проживання на дачі всієї родини, причому робити це навіть з невеликим запасом.

Відео: Бюджетний водопровід на дачі своїми руками

Розрахунок повинен проводитися з урахуванням всіх точок водорасхода і водорозбору, з урахуванням кількості постійного використання їх всім членами сім`ї. Повинні бути враховані і самі водорасходние об`єкти - сауна, баня, басейн на дачі, площа ділянки відведена під вирощування овочів, плодовий сад який в деяких регіонах без поливу тепер виростити вже важко.

З кожним зарахованим в водорасход літром води повинен ставати ряснішим і передбачуваний майбутній джерело водопостачання.

При розташуванні джерела водоподачи, обов`язково враховуйте той факт, що кожні десять метрів трубопроводу, зменшать натиск насоса на 1 метр. Це необхідно щоб вода могла б бути доставлена в найвіддаленіші куточки ділянки, городу.

При невеликій витраті води - наприклад, якщо використовуєте будинок тільки в якості літнє житло і місця для відпочинку можна зробити шахтний колодязь. Він простий у спорудженні, відносно недорогий, і всі роботи по його пристрою легко зробити своїми руками. Живиться водою він за рахунок грунтових вод, глибина залягання яких коливається від 4 до 15 метрів.

Пристрій шахтного колодязя найпростіше: над землею оголовок, під землею залізобетонні кільця або зруб з дерев`яного бруса товщиною як правило 25 см.

Шахта такого дачного колодязя повинна бути поглиблена в водоносний шар на 3, а ще краще на чотири метри. На дно шахтного колодязя по черзі засипають сої піску, гравію, щебеню кожен з яких повинен бути товщиною 20-25 сантиметрів, надалі вони будуть виконувати роль природного фільтру для очищення води, що. Багато додатково до донного надходженню води також проробляють і отвори в бетонних кільцях, щоб вона надходила і з боків. Після чого на дно встановлюють погружной насос.

Кількість води яке може забезпечити колодязь шахтного типу заздалегідь розрахувати звичайно не можна. Зробити це можна буде після його споруди - для цього розраховують початковий обсяг надійшла в нього самопливом води, після чого її викачують насосом і заміряють той час, через яке він знову наповнитися до колишнього дзеркала.

В принципі на нормальне водопостачання дачі вистачає його завжди, пересихають вони теж вкрай рідко, на моїй практиці "шабашника" таке траплялося лише кілька разів, та й то після відкачування води і очищення і дезінфекції колодязя вода починала надходити знову.

Якщо грунтові води глибоко.

Якщо відповідний водоносний шар знаходиться на глибині понад 15 метрів і глибше, то варіант з колодязем відпадає, в цьому випадку доведеться бурити свердловину. бурят їх "на пісок" і "на вапняк". Пояснимо:

Буріння свердловини на пісок набагато швидше, набагато дешевше, і настільки простіше, що якщо позичити у кого небудь інструмент то з цією роботою впоратися навіть недосвідчена людина.

Для пристрою свердловини на піску потрібні будуть тільки насос, фільтр-сітка, і обсадная сталева праці, діаметром 125-133 мм.

буріння свердловини "на пісок" займає не більше двох діб. Така свердловина забезпечить Вас об`ємом води рівним кубу на годину. Це небагато, але цілком вистачить більшості власників ділянки.

Серед мінусів буріння свердловини "на пісок" можна відзначити те, що вода з неї не дуже чиста, а, отже, свердловина з часом "замулитися". Як правило, навіть не при дуже інтенсивному її використанні термін служби свердловини "на пісок" 4-5 років.

Артезіанська свердловина або свердловина "на вапняк" коштує дорого, робиться довго, 90% дачників своїми силами її пробурити не зможуть але ... Служить вона довго, від 30 до 75 років (залежить від кількості і концентрації суспензій), може видати "на гора" від 5 до 100 кубів води на годину (при глибині в 30 метрів).

Буріння артезіанських свердловин або свердловини "на вапняк"

Найбільш часто використовуваний спосіб полягає в закладці обсадної труби до шару вапняку через шари глини. Наступним етапом є "розтин" шару вапняку, який бурять так званим "відкритим стволом", До самого водоносного шару.

Для того щоб уникнути пошкоджень породи через які поверхневі води можуть проникати вглиб, застосовують тампонаж який полягає в заливці невеликого обсягу цементно-піщаного розчину через спеціальну сталеву трубу під досягненні шару вапняку. Відбувається таке своєрідне пломбування тріщин через які в "артезиан" могла б потрапити забруднена поверхнева вода.

До речі:

Вода, що міститься у вапняку (від 30 м і глибше) - це вже не грунтова, а артезіанська вода. Щоб добути її, потрібно отримати дозвіл влади. Роботи може вести тільки спеціалізована ліцензована компанія.

Такому виду свердловин й приписане отримання спеціального "паспорта свердловини".

Використовуючи так звану європейську технологію буріння свердловини (так звану бо таку ж технологію давним-давно використовували в деяких регіонах СРСР) пристрій свердловини носить двотрубний характер. Перша труба з великим діаметром стає на сам вапняк, після чого бурять свердловину з остаточним, робочим діаметром. Для того щоб уникнути забруднення артезіанського колодязя поверхневими водами між двома типами використаних труб робиться герметизирующая пробка з компактонітовой глини.

Така свердловина за вартістю буде дорожче звичайної однотрубною більш ніж на 50%. Як правило бурят їх кілька сусідів в складчину, але і то виходить все таки дорого. Саме їхнє існування при такій вартості пояснюється дуже високою якістю води.

Підйом води з колодязя або свердловини

Отже, добралися до підйому води з колодязя або свердловини. Щоб налагодити подачу води з не надто глибокого шахтного колодязя переважна більшість дачників використовує поверхневі насоси. Головна умова і застосування відстань від джерела води до будинку: в більшості конструкцій таких насосів воно не може бути більше 50 метрів (вірніше бути то може - толку ніякого не буде).

Якщо колодязь глибокий, або для добування води використовується фільтрова свердловина ті ж поверхневі насоси, але вже ежекторні. Найчастіше ж використовують заглибні колодязні насоси, які з легкістю "осилять" відстань в 40 метрів (глибина).

Ну а якщо ви щасливий володар артезіанської свердловини то тоді доведеться використовувати занурювальний свердловинний насос, яким цілком поп-о-пліч підйом води з глибини 100 метрів.

Якщо є бажання все це справа автоматизувати то доведеться вдатися до покупки САВ (системи автономного водопостачання) яка складається безпосередньо із самого насоса, гідроакумулятора і регулює реле тиску. Річ відмінна але для багатьох дорога.

Плюси і мінуси різних способів видобутку води

1. шахтний колодязь. (Цифра 1 на кресленні-схемі)

Роботи трудомісткі. Незважаючи на те що багато з його пристрою цілком можна зробити своїми руками, техніку і помічників викликати доведеться, хоча б на етапі копки, виймання землі з подколодезного простору і опускання туди бетонних кілець.

Плюси конструкції шахтного колодязя очевидні: можливість самостійного ремонту, очищення і дезінфекції в міру настання такої необхідності (може не наступати і десятки років - все залежить від місця). Рекомендується вдаватися до шахтної конструкції на дачах і ділянки з близьким рівнем залягання грунтових вод.

2. Що таке забивний або по-іншому абіссінський колодязь. (Цифра 2 на кресленні-схемі)

Це така конструкція, при которойв землю забивають сталеву трубу, поки вона не досягне підземного дзеркала грунтових вод. На її нижній ланці розташовується фільтр і головка з пророблену в ній отворами, через які вода власне і буде потрапляти всередину цієї самої сталевої труби, і викачуватися звідти насосом.

3. Що таке колодязна камера. (Цифра 3 на кресленні-схемі)

Варіант того що люди перебираються на дачу для постійного проживання а молодим віддають свою квартиру (або здають) зараз не рідкість - отже вода потрібна постійно. В такому випадку будують колодязну камеру, щоб захистити електричні прилади від впливу опадів. Камеру легко побудувати своїми руками з тих самих бетонних кілець або блоків з максимальною гідроізоляцією. Потрібно кришка.

4. Що таке буровий колодязь (Цифра 4 на кресленні-схемі)

Це такий пристрій водопостачання коли свердловину бурять до дзеркала підземних вод. Потім до глибини в 7-8 метрів в ній монтують звичайну каналізаційну трубу (115 міліметрів в діаметрі), після чого за допомогою фільтрувального відрізка (такі сині труби з поліетилену) вода надходить всередину труби і забирається наверх.

Водопостачання з криниці - і холодне і гаряче: як зробити?

Якщо на дачі вже є ділянці колодязь (може бути виритий своїми руками а може і залишився від колишніх господарів), то при відносно невеликих витратах можна організувати не лише холодна, а й гаряче водопостачання будинку. У нашому випадку для підйому води використаний недорогий погружной насос "Водолій". Вихід труби з колодязя гідроізольовані за допомогою силікону і цементу. Відстань-від колодязя до будинку - 5-6 м. Щоб в системі не було застою води, на самому нижньому рівні мережі ставиться вентиль.

Проводимо воду своїми руками - крок за кроком

1. За допомогою троса опустили насос в колодязь, не допускаючи натягу кабелю електроживлення і подачі води. Закріпили трос на поверхні. На подає шланг встановили оголовок для забору води.

2. Воду в будинок подаємо по поліетиленовою трубі, простягнутою по дну траншеї глибиною 50 см. Паралельно проклали другу трубу, всередину якої пропустили електричний кабель.

3. ділянку труби подачі з`єднали з - подальшої частиною водопроводу за допомогою зворотного клапана для попередження зливу води назад в колодязь. Поставили фільтр механічного (грубої) очистки.

4. Завели подає шланг в будинок. На вхідних роздатковий вузол встановили реле тиску, манометр і фільтр тонкого очищення. Підключили все до мережі живлення.

5. Пройшовши очищення і фільтрацію вода надходить уже в гідроакумулятор, що підтримує необхідний тиск в напірній системі водопостачання, економлячи час включення насоса.

6. Від роздаткового вузла виконали розводку по стінах з поліпропіленових труб. У санвузлі встановили душову кабіну, раковину і водонагрівач.

Детальніше про пристрій колодязя.

Вимоги до "правильному" криниці повинен знати кожен дачник, який перейнявся питанням його будівництва.

Нерідко на заміській ділянці, що не підключеному до централізованого водопроводу власникам дачі доводиться бурити свердловину або викопувати колодязь. Завдання не з легких. Але зате навіть в разі перебою з електроживленням колодязь забезпечить безперервне водопостачання.

При відносно невеликій глибині залягання підземних вод на ділянці (до 40 м) споруджують шахтні колодязі, вода потрапляє в них через дно колодязя (90%) і частково через нещільні з`єднання стінок (10%). Звичайна глибина такого колодца- 10-15 метрів.

Ознаки та прикмети близького залягання грунтових вод

1. Самий вірна ознака (на жаль зрозуміло) - вода в підвалі, погребі.

2. Близькість природних водойм - озер, річок.

3. Щільний вечірній туман при відсутності водойм.

4. Соковита густа трава навіть жарким літом, чи не в`яне в спеку.

5. Рослини на ділянці які мають потребу у великій кількості вологи.

6. Мошки і комарі в повітрі після заходу

7. Мочар на ділянці і покриття землі в деяких місцях легким шаром моху.

З чого почати робити колодязь

Кращий час для риття колодязя - осінь. Восени як правило рівень грунтових вод найнижчий. інакше можна "недокопать", І колодязь вийде сухим.

Якщо ділянка горбистий і має височини і нерівності в ландшафті, то для влаштування колодязя підійде краще найвище місце - звучить дивно, але це правильно, і ось чому.

Відповідно до законів тяжіння поверхневі води, які найчастіше і забруднюють колодязь, будуть стікати в напрямку від колодязя, а не до нього, тому в криниці вода буде чистіше. Уникайте берегів річок і місць з різким перепадом рельєфу через можливе коливання рівня грунтових вод. Мінімальна відстань від джерел забруднення (вигрібної ями, автостоянки, туалету) - 25 м, від будинку - 4-5 м - це вимога дотримуйтесь обов`язково.

Незважаючи на технічний прогрес, риття колодязів досі залишається ручною працею. Стінки традиційно зміцнюють деревом, бетоном, каменем або цеглою. Процес проходки набагато спростився з появою залізобетонних кілець (частіше використовують кільця "КС 10-9" або аналогічні їм висотою 0,9 метра і діаметром 1 метр).

Початкове кільце монтують на дно підготовленої ями, такі додають зверху одне за іншим в міру виїмки грунту з-під нижнього, яке поступово осідає. В водоносному горизонті встановлюють одне-два кільця. Після чого стики зашпаровують розчином, і дно застилають шаром щебінки або гравію товщиною 20-30 см - він служить фільтром для води, що поступає.

Простір навколо шахти засипають гравієм і піском, а починаючи з глибини промерзання грунту влаштовують так званий "замок" з глини який потрібен для недопущення потрапляння в колодязь поверхневої і особливо талої води.

Утрамбована глина - відмінний водоупорами, так що додаткова гідроізоляція не знадобиться. Поверх глини роблять бетонну вимощення з твердим покриттям і невеликим ухилом для водовідведення. Криничний ствол з бетонних кілець абсолютно водонепроникний для ґрунтових вод, тому при грамотному будівництві у вас в колодязі завжди буде чиста вода.

Колодязь своїми руками - креслення 1 і фото

На схемі-кресленні цифрами:

оголовок
кільця
вентиляційна труба
вимощення
глиняний замок
водоносний шар
водотривкий грунт
водосховище

На фото (справа) цифрами етапи будівництво колодязя з бетонних кілець:

Укладання першого кільця
Установка другого кільця
Закладення швів розчином
зворотня засипка

Робимо оголовок колодязя

Як тільки останнє кільце встановлено і рівень води в колодязі достатній, беремося за спорудження наземної частини. Оригінальний і красиво оформлений оголовок (зовнішня частина колодязя) стане гідною прикрасою вашого ділянки.

Оголовок повинен виступати над поверхнею землі приблизно на 1 м, а сама шахта - закриватися кришкою. Над нею зводиться дах у формі закритого будиночка, навісу або альтанки. Добре зроблена дах захистить колодязь від пилу, атмосферних опадів, попадання сторонніх предметів і листя.

Для підйому води застосовують коміри різних конструкцій, ручні або механічні насоси. Журавлі - популярні в селах підйомні пристрої - надто громіздкі для невеликих дачних ділянок, тому використовуються тут рідко.

Також по темі: Фонтан на дачі своїми руками

Шахтний колодязь - монтаж "зрубу під землею"

Монтаж звичайного, шахтного колодязя зі стінами з бруса або колод роблять, просто підкопуючи грунт під зрубом.

Колоди для зрубу колодязя потрібно брати якісні, відхід від лазні або інші залишки після будівництва не підуть.

Перевірте обов`язково колоди на наявність цвілі, деревного жука точильника, грибок і т.п. Ліс треба брати тільки сухий і ніякої інакше - думка "все одно промокне" помилково.

Зазвичай товщина лісу для монтажу колодязного зрубу по шахтному типу коливається в межах 20-22 сантиметри. Думаю то що ліс, призначений для цих цілей повинен бути очищений від кори і сучків зайве.

Вінці зрубу для полегшення монтажу треба зібрати на поверхні, зробивши звичайні срубовой мітки. Після чого вінці розбирають в суворій послідовності, щоб не переплутати чергу при складанні і опускають в шахту, де на місці щільно підганяють.

На наступному етапі в середині кожної з 4х сторін зрубу роблять вибірку землі на 25-30 сантиметрів, після чого пори під кутами зрубу прибирають опори по черзі. Вивільнені з-під кутів опори заводять в ті місця, звідки був обраний грунт і закріплюють їх там, знову ж таки по черзі. Тепер відкопують грунт під кутами зрубу, в результаті чого конструкція опускається, і повторювати цю роботу потрібно до тих пір, поки не досягнете рівня грунтових вод.

Той зазор, що утворюється між стінками зрубу і ямою (ззовні) засипають тим же грунтом що вийняли з ями і максимально щільно трамбують. Після чого можна спуститися в шахту колодязя і обтесати її стінки.

Який повинен бути смак води з дерев`яного колодязя

Смак води в дерев`яних колодязях багато в чому залежить від деревини. Краще вибрати вільху, липу або березу: присмак буде майже непомітний. Правда, ці породи міцні. Зруб з непросушенной сосни додасть воді смолистий присмак. А вода з осикового колодязя спочатку злегка гірчить. Найбільше для будівництва колодязів йде модрина. Вона, як і дуб, не надає ніяких "підозрілих" запахів і служить 20-25 років.

Догляд за криницею

Оглядайте і при необхідності очищайте ваш колодязь, робити це за рекомендаціями старих "колодязних справ" майстрів необхідно з частотою не менше двох разів на рік.

Сміття можна видаляти і відром, але краще заздалегідь підготувати довгу жердину з гаком з одного боку і стеком на зразок сачка з іншого.

Думаємо зайве говорити, що на самоті лазити в колодязь не слід.

Перш ніж спуститися в колодязь, перевірте його загазованість.

Загальним правило роботи в колодязі є перевірка його загазованості, її рекомендується робити завжди, в незалежності від того чи є поруч вихід газу або болото. Найпростіший спосіб свічка на мотузці: горить рівно - все добре, полум`я коливається і поступово згасає - газ є, але його небагато, а якщо гасне, то газу багато і спускатися не можна.

Якщо колодязь старий ...

У практиці якщо ви купили ділянку з колодязем на вторинному ринку то колодязем користуватися не можна - його потрібно обов`язково очистити, хіба мало що туди впустили старі господарі (добре якщо не спеціально - люди різні тим більше в наш час).

Старий колодязь стоїть гарненько почистити, відкачавши з нього воду. Відкачувати воду поступово: після того як знизите рівень води на 30 сантиметрів - півметра, займіться очищенням стінок, після чого відкачати такий же обсяг води знову і продовжите очищення, і так повторюйте до тих пір поки не досягнете дна, яке потрібно очистити особливо ретельно.

Після чищення колодязь і зовнішній будиночок дезінфікують 10-15% розчином хлорного вапна: стінки просочують їм 2-3 рази. Потім залишки розчину зливають в колодязь, змішують з водою і в такому стані на 24-48 годин. При цьому оголовок колодязя ретельно вкривають брезентом, щоб хлору не розсіювався. Першу воду, якої після чистки наповниться колодязь, потрібно всю відкачати.

На замітку:

Під час риття колодязя наближення водоносного шару визначається по помітного похолодання: температура повітря в колодязі опускається на пару градусів, а на стінках шахти з`являються міні-джерельця.

Колодязь - священне місце місцем практично у всіх народів. У християн напередодні великих церковних свят (Пасхи, Різдва, Водохреща) вода в колодязі вважалася чудодійною. Нею вмивалися, освячували споруди, замішували на ній хліб. Водою з нового колодязя мили дітей, щоб вони не плакали.

Колодязь вимагає серйозного підходу. На селі до часу дотримуються "колодязні" традиції: не влаштовувати біля криниці посиденьок і пікніків, не курити і не лаятися поблизу нього, не давати воду з свого колодязя недоброзичливцям і незнайомим людям, ставитися до колодязя з повагою.

Насоси для дачі - як вибрати правильно, які вони взагалі бувають

Зрозуміло, тип насоса для водозабезпечення дачного будинку і ділянки буде залежати від виду джерела води і його параметрів у вигляді кількості точок витрачають воду і таких характеристик як діаметр, загальний обсяг води, і, звичайно ж, глибини. Рівень концентрації в воді суспензій теж дуже важлива характеристика.

Вибирати власне доведеться виходячи з вищесказаного з трьох типів - свердловинний насос, насос для колодязя або автоматична станція водопостачання.

Найпростіше і дешеве рішення - погружной насос для колодязя (Зрозуміло, якщо ви вибрали для водопостачання дачі саме колодязь одного з розглянутого вище типів).

Такий насос з легкістю забезпечить дорогоцінної вологою невеликий дачний будиночок, ну і звичайно полив.

Конструкція його проста: корпус з нержавіючих матеріалів, двигун, реле запуску, відцентровий насос.

Монтажу як такого йому не потрібно - прив`яжіть до мотузки міцніше і опустіть в колодязь, не доходячи до дна 1 метр.

Погружной колодязний насос може викачувати до 6 кубів на годину з глибини до 10 метрів (запевнення виробників про 30 метрів і більше навіть не удостоюється уваги, самих продавців в магазинах вони дратують, тому що насоси часто повертають зі скандалами тому, вони просто не тягнуть такі глибини ).

Деякі торгові марки випускають заглибні насоси з підставою - їх можна ставити на чисте дно ємності.

Також з плюсів заглибних насосів можна назвати той факт, що до якості води вони практично нечутливі, на вході вони обладнані фільтром. На користь цих слів говорить те, що майстри "Колодезников" багато років рою колодязі возять один і той же насос з собою для викачування першої каламутної води з колодязя замовника, і тільки після цього підключаю хазяйський насос коли вода йде вже чиста.

Охолодження у заглибних насосів природне, за рахунок прокачування через себе холодної води, що транспортується.

Такий вид насосів малошумний, не вимагає профілактики (працює за принципом: зламався - дешевше купити новий).

З мінусів відносно (у порівнянні зі свердловинними насосами) великі габарити. Споживання електрики, і відсутність автоматики - буде качати, поки не вимкнете.

Свердловинні насоси (глибинні насоси)

Власне в назві все сказано - потрібні для підйому і подачі води з свердловин, з великих глибин до 40 метрів включно.

Вибирайте точно знаючи глибину свердловини, і розрахувавши хоча б приблизно свою потребу в воді. Паспорт свердловини з характеристикою кількості літрів води на годину вам на допомогу ну і звичайно поради того хто вам бурив свердловину (якщо бурили не своїми руками).

З запасом свердловинний насос не купують - якщо вода викачали раніше він буде працювати в холосту, а це для свердловинних насосів неприпустима навантаження і момент який у багато зумовлює термін їх служби.

Розміри дуже компактні, що дозволяють добувати при їх допомоги воду навіть з дуже вузьких свердловин. Напір води дають чудовий - не сходячи з місця можна полити третину наших стандартних ділянок в 6 соток.

Додатково.

Найідеальніший варіант водопостачання з використання насосів це, звичайно ж, автоматичне, влаштоване за допомогою насоса, гідроакумулятора, манометра, реле-датчика тиску, запірних і зворотних клапанів. При такій конструкції води вистачить на все і на пральну і на посудомийну машину і на миття автомобіля і на полив і на душ.

Домашня станція

Насосна станція, що працює в автоматичному режимі найкраще рішення для автономного постачання водою дачі. Вона замінює собою погружной насос і подає воду з ємностей зберігання води в 10 метрів. У ній є вже згаданий гідроакумулятор, реле, фільтри-сітки і т.п.

Стрижень системи - насос, може бути як відцентровим так і вихровим.

Вихровий забезпечить менші розміри, ніж відцентровий, коштує дешевше а натиск дає більший. Головний мінус вихрового насоса - він не переносить навіть найменшого забруднення води і досить швидко виходить з ладу.

АНС з відцентровим насосом до якості води "байдужий" - хитає що є, може бути оснащений ежектором, що додатково посилює його потужність і дозволить качати воду з 20-25, а в деяких випадках т більше метрів.

З мінусів - дуже галасливий.

Інших варіантів окремого, автономного водопостачання теж багато, з огляду на щорічне удосконалення виробників в цій галузі. Щорічно вдосконалюються способи фільтрації води, зростає продуктивність насосів, а, отже, завжди можна збільшити глибину майбутньої свердловини для поліпшення кількості води.

Як розрахувати потрібну Вам кількість води.

Щоденні і щотижневі витрати води можна визначити знаючи витрата на всіх точках водозабору. В цьому Вам допоможуть норми водорасхода передбачені для різних сантехнічних пристроїв і приладів.

Сантехнічний прилад Споживання (витрати) в літрах на годину умивальник 60 бачок унітазу 83 кухонна мийка 500 ванна 300 баня 1000 кран поливу 1080

На замітку:

Полив газону зажадає не менше трьох кубів води на один квадратний метр. Витрата води при цьому може як збільшуватися так і зменшуватися через спосіб поливу - віяловий, крапельний, автоматичне зрошення за часом дня.

Полив газонів і квітників вимагає 3-6 кубометрів води на один квадратний метр, витрата при цьому залежить також від способу зрошення і інтенсивності поливу.

Розрахунок напору води - формула

Для розрахунку необхідного Вам напору насоса користуються нижчеподаній формулою:

"Нтр = Нгео + S + Нсвоб".

де:

"Нгео" - висота введення трубопроводу в будівлю щодо рівня води в свердловині (яке обов`язково вказано в паспорті свердловини).

S - сума всіх втрат напору з урахуванням тертя в водопроводі і ін. ділянках системи.

Нсвоб - той натиск, який необхідний в точці введення в будинок з урахуванням забезпечення на найвищій і найвіддаленішої точки водорасхода величини тиску (0,5 атмосфер).

Цікавий факт:

Водопідіймальні пристрої, що складаються з колеса і прикріплених до нього лотків і глечиків, були відомі в давнину багатьом народам. Колесо оберталося силою річки, зачерпнути глечиками вода по лотках самопливом переміщалася на великі відстані. Пізніше виникли найпростіші насоси, зроблені з дерева з рухомим поршнем для забору води з колодязя. У першому столітті до нашої ери, грецький вчений конструктивно описав перший насос для гасіння пожеж.

Рада з вибору дачного насоса

Обов`язково порівняйте ті параметри, і характеристики якості води з тими, що рекомендує виробник насоса в РЕУ.
Переконайтеся в тому, що насос обладнаний захистом від стрибків напруги, "холостого ходу", Герметичний, стійкий до гідроударів.
Обов`язково ознайомтеся з інструкцією по установці насоса і його монтажу - навіть якщо і не будете встановлювати його своїми руками то будете контролювати ситуацію коли почнеться його установка монтажниками.
Гарантія на насос і сервіс речі для них далеко не пусті і обов`язково повинні бути - насоси працюю під великим навантаженням і вихід їх з ладу не, така вже й велика рідкість.
Насоси з пластиковим корпусом брати не раджу, взагалі при покупці на якість виготовлення корпусу зверніть найпильнішу увагу.

Принцип роботи дренажного насоса

На ведучому валу дренажного насоса закріплено робоче колесо з лопатками. Через всмоктувальну грати знизу насоса перекачується вода потрапляє у обертався лопатковий канал. Тут, захоплюємося робочим колесом в обертання, вона набуває значну швидкість і радіальне (від центру до периферії) тиск. На виході з робочого колеса рідина інтенсивним потоком через патрубок залишає насос.

поплавковий вимикач

Це пристрій, який використовується в якості датчика рівня води, що перекачується для управління роботою насоса. Використання поплавкового вимикача запобігає роботу насоса без води (захист від "сухого" ходу), тим самим захищаючи його від виходу з ладу.

У поплавок вбудований автоматичний вимикач, який (при зниженні перекачується води нижче певного рівня і опусканні поплавка) розмикає контакти в ланцюзі живлення електродвигуна насоса, тим самим перериваючи його роботу. При підвищенні рівня води поплавок піднімається і при досягненні певного рівня ланцюг живлення двигуна замикається і робота насоса поновлюється.

Читайте також: Збір і очищення дощової і талої води на дачі

Прикрашаємо колодязь - декоративний дерев`яний оголовок своїми руками

Шахтні колодязі, зібрані з сірих бетонних кілець природно вид дачної ділянки не поліпшать. Отже, як то облагородити цю справу своїми руками доведеться. Наймати теслі або столяра через таку дрібницю не хочеться - адже процес творчий, і хочеться виконати задум своїми силами.

А у випадку з декоративним колодязем (такі часто можна побачити на дачах в сільському стилі або "стилі кантрі") Ще простіше - земляні роботи взагалі не будуть потрібні, так як колодязь встановлюється прямо на землю. Вбиті в грунт анкери стійок допоможуть запобігти перекиданню конструкції при сильному вітрі. Роль колодязного резервуара зіграє звичайна бочка для поливу. Вода подається в ємність за допомогою шланга, прокладеного в одній зі стійок, і насоса Відро на ланцюгу грає в конструкції декоративну роль. Немає потреби вичерпувати воду зверху, перегинаючись під вагою відра: проблему вирішує додатково встановлений зливний кран в нижній частині колодязя. Досить підставити ємність і повернути ручку!

Етап перший: підготовка дерев`яних заготовок

1. Горизонтальну проекцію восьмикутного колодязя накресліть на аркуші ватману в масштабі 1: 1.

2. З бруса перерізом 38 х 68 мм Напиляєте відрізки довжиною 35,5 см по зовнішній стороні. Кінці запив на кут 45 °.

3. Розкладіть пробні деталі прямо на плані. Якщо розміри вірні, можна починати розпил. Всього потрібно 88 деталей.

4. Для різьбових стрижнів, на які збираються деталі зрубу, сегменти просвердлите з одного кінця наскрізь.

Етап 2: Збірка колодязя

1. Бруски першого ряду надіньте на забезпечені гайками та шайбами стрижні. Місця з`єднань (торці) промажьте клеєм і додатково зміцните саморізами.

2. Укладайте ряд за рядом, в кожному наступному ряду зміщуючи бруски щодо стрижня. Між рядами також використовуйте додаткове клейове з`єднання.

3. Уклавши останній ряд, різьбові стрижні відпиляйте урівень і обробіть напилком. Шайби і гайки "втопите", Попередньо раззенковать отвори.

4. В одному із сегментів верхнього ряду попередньо просвердлите отвір d = 26 мм для установки шланга, що подає воду в бочку.

5. Одна з стійок буде приховувати підведення води. Зробіть в ній паз для шланга: виконайте два паралельних напис дисковою пилкою, потім вийміть деревину стамескою.

6. З`єднайте стійки з корпусом колодязя чотирма кріпильними болтами (8 х 140 мм). Отвори d = 8,5 мм просвердлите заздалегідь, гайки вставте всередину.

7. Після закріплення стійок встановіть підведення води. Оскільки тиск води буде невеликим, досить простих пластикових різьбових з`єднань для шлангів.

8. Парапет колодязя утворюють бруски, укладені горизонтально і скошені на кінцях на 22,5 °. У двох відрізках попередньо зробіть вирубки для стійок.

9. Стрижні поперемінно проходять через один з елементів кожного другого ряду. Деталі нанизуються в шаховому порядку.

Етап 3: Монтаж даху

1. Несуча конструкція даху складається з двох трикутних "фронтонів", Загвинченому з брусків. Для додаткової міцності додайте клейове з`єднання.

2. Фронтони з`єднайте шістьма брусками - вони послужать латами для покрівлі. Коник складіть з двох скошених на кут і склеєних брусків.

3. Настелите поверх обрешітки покрівлю - просту або шпунтовану дошку. Поверх можна буде укласти наявний покрівельний матеріал.

4. Щоб конструкція даху надійно спиралася на стійки, кутах з обох сторін надайте жорсткість розкосами. Для цього скосите бруски на 45 ° і затягніть, повернувши.

5. Вісь ворота виготовте з тонкого колоди d = 9 см. Для корінних шийок використовуйте круглі стрижні d = 2,8 см. Для кривошипа візьміть брусок довжиною 23 см і просвердлите його (діаметр отвору 2,8 см).

6. Корінні шийки за допомогою водостійкого клею встановіть в просвердлені отвори. З боку ручки випустіть шийку за стійку приблизно на 5 см. Одягніть на цей випуск кривошип, попередньо змастивши його клеєм. Коли клей висохне, місце з`єднання додатково зміцните дюбелем.

7. Зміцніть фронтонні дошки, з боку коника відпилявши їх зі скосом. Невеликий виступ дощок в сторону покрівлі покликаний приховати кромку покрівельного матеріалу.

8. Якщо колодязь "не справжній" а тільки маскує колонку з водою то конструкція ворота схожа на справжню, але грає чисто декоративну роль: корінні шийки пропущені крізь стійки, вклеєні в них намертво і обертатися не можуть.

Літній водопровід на дачі своїми руками

Водопостачання на дачі, де живуть влітку, а в решту часу приїжджають на вихідні (або рідше), відрізняється від водопостачання котеджу. По-перше, в будинку, де перебувають постійно і круглий рік, завжди плюсова температура, чого не скажеш про дачах. По-друге, при влаштуванні водопроводу за містом треба передбачити подачу води не тільки в будинок, але і в баню, літню кухню, теплицю. По-третє, річний водопровід використовується в основному влітку, а взимку не експлуатується. Залежно від ваших потреб і частоти відвідування дачі вибирається стаціонарна або розбірна водопровідна система. Другий варіант максимально простий в устрої і являє собою прості шланги, що лежать прямо на землі. Восени їх прибирають на зберігання в сарай.

вибираємо труби

Для стаціонарної схеми річного водопроводу труби прокладають у землі, а на поверхню виводять тільки водорозбірні крани. Вибір труб йде між двома типами - поліетиленовими (ПНД) і поліпропіленовими (ПП). Труби ПНД коштують дешевше, але сильно заощадити навряд чи вдасться, оскільки комплектуючі до них обійдуться недешево. Поліпропіленові труби дорожче, зате мають більш низьку вартість супутніх матеріалів. Правда, для монтажу поліпропіленових труб буде потрібно спеціальний паяльник.

Як уникнути промерзання водопроводу

І поліетиленові, і поліпропіленові труби стійкі до промерзання. Для можливого зимового використання водопроводу їх кладуть в землю на глибину 1,5 метра (нижче рівня промерзання грунту в середній смузі). Якщо плануєте користуватися водою лише влітку, достатньо одного метра глибини. Рити траншею має сенс тільки до житлового будинку - по саду і городу розводити труби можна прямо по поверхні.

Система утеплення вбереже водопровід при зимовому використанні, якщо не хочете його поглиблювати. Особлива теплоізоляція труб і поліетиленовий гофрований кожух дозволять укласти труби на глибину до 30 см. Інший варіант - укладання кабелю, що гріє, що дасть можливість розміщувати труби прямо на поверхні.

Оптимальний діаметр труб: в будинку зазвичай вистачає 15 мм, для підводки використовують труби з внутрішнім діаметром 20 мм або 25 мм, вхідна труба повинна бути не менше 32 мм.

розрахунок

Перед покупкою всіх необхідних деталей вивчіть місце, звідки піде вода (діаметр вентиля, якщо він там вже є, повинен збігатися з діаметром труб). Далі визначте, де будуть висновки - наприклад, у теплиці, біля майданчика для машини і т. Д. Потім на плані ділянки намалюйте схему - як ви проведете труби від точки виходу води. План дозволить точніше розрахувати кількість необхідних деталей і допоможе порозумітися з продавцем.

Поради по організації зливу

При підключенні водонагрівача передбачте трійник і кран для скидання використаної води з насадкою для шланга
Для зливу з водонагрівача понад 50 літрів передбачте відгалуження яка не буде йти в септик або лос, інакше доведеться скидати воду на вулицю що не тільки не естетично але і незручно.
Традиційні керамічні змішувачі або крани з гумовим ущільнювачем менш чутливі до замерзання залишкової води.

На замітку:

Головним мінусів постійного водопроводу, який використовується тільки влітку є правильний ухил всіх труб системи, а саме все вони повинні йти з ухилом до місця врізки-підключення.

Як правило, врізка є найнижчою точкою водопроводу, зазвичай тут роблять вентиль, який призначений для зливу води на зиму або в разі ремонту водопроводу.

Літній водопровід не обов`язково повинен бути автономним (від колодязя або свердловини) - його можна підключити і до магістрального водопроводу (якщо він є). У цьому випадку відпадає необхідність буріння свердловини або риття колодязя, економиться електроенергія, але з`являється щомісячна плата за використання води.

Консервація водопроводу на зиму

Якщо дача взимку не топиться, то зливати воду із системи доведеться кожного разу перед тривалим від`їздом, відсутністю.

Злив буде зручніше якщо перед зворотним клапаном труби по якій в будинок надходить вода встановити розводку, трійник і кран для екстреного зливу.

Такий же кран знадобиться і в нижній точці кожної гілки розводки труб в будинку. Не забувайте видаляти воду з пральних машин, унітазів і т. П. Пристроїв. Простим зливом води в цих випадках не обійтися - агрегати треба буде перевернути або продути компресором. Воду з унітазу слід відкачати (або засипати сіллю), щоб взимку вона не замерзла і унітаз не розірвало. Послідовність дій така: спочатку звільняють від води підвідний її трубопровід, потім виводять рідину з водонагрівача, після зливають пральну машину і сантехніку. Після зливу залишкова вода в розширювальному мембранному баку не повинна його пошкодити при замерзанні.

Водопровід з поліпропілену

Спочатку збирають всі з`єднання, потім їх приєднують до труби. Найскладніше - так зібрати з`єднання з різьбленням, щоб з них не підтікала вода. У різьбовому з`єднанні на одній деталі зовнішня різьба, на інший - внутрішня. На зовнішню різьбу акуратно намотують фум-стрічку (вистачить 6-7 шарів але якщо різьблення зовсім погана то можна і більше).

Потім вкручують і підтягують деталі щільно притискаючи їх один до одного, стежачи за тим щоб не допустити перекосу. Після цього можна легенько підтягнути деталі ключем, без фанатизму зрозуміло.

Для закріплення труби в муфті, її рівно обрізають за допомогою ножівки.

Послабивши скільки можна затискну гайку, вставляють щільно трубу. Трубу, яка зайшла в муфту до упору, продовжують штовхати далі - ще сантиметра на два. Коли труба остаточно зупиниться - закручують затискну гайку.

Збірка річної водопровідної системи на дачі своїми руками - опис до фото

1. Відміряємо і наріжемо труби, очистимо від задирок їх торці, візьмемо зварювальний апарат.

2. Сварка поліпропіленових труб. Технологія проста: елемент апарату нагрівається до температури плавлення труби, на одну втулку надягають муфту, в іншу вставляють трубу. Труба і муфта розплавляються, їх знімають з апарату і вставляють один в одного. Завмерши, вони утворюють єдине ціле.

3. Встановимо трійник - розгалуження води в будинок і на город. Зробимо висновок на кран. Якщо в перспективі такий водопровід планується доопрацювати і наприклад збільшити - поставте заглушку.

4. Насаджуємо на стрічку гайку муфти, на неї навертаються пластикову трубу з краном. Дуже зручно буде з її допомогою консервувати водопровід на зиму.

5. Введення води в будинок. Отвір для введення води було зроблено вже більше 2-х років назад, коли ставили кухню і раковину. Злив йшов тоді в яму.

Відео: Дачне водопостачання, як в місті своїми руками

6. Готовий водопровід в будинку з проточним фільтром. Всього треба як мінімум два фільтра - стандартний сітчастий і проточний з одного ємністю.

Аналіз води, її очищення і фільтрація

У місті за якістю питної води стежать санітарні служби. За містом вся відповідальність лягає на власників дачних ділянок. Як дізнатися, чи придатна вода для вживання або в ній повно шкідливих речовин, що згубно впливають на здоров`я? Лабораторний аналіз води дасть докладну відповідь, що саме ми будемо пити під виглядом прозорої рідини. Забір води для дослідження зробить або фахівець, або ви самі.

Найбільше забруднюють воду стоки з погано ізольованих вигрібних ям. Звідти ми отримуємо бактерії і віруси, яйця глист. Побутові стоки дадуть воді поверхнево-активні речовини (ПАР), солі, складні ароматичні вуглеводні, фосфати, нітрати і нітрити. Мінеральні і органічні добрива додадуть кальцій, карбонати, сульфати, хлориди. А після миття власного авто на ділянці ви отримаєте нафтопродукти, частинки свинцю, кадмію та інших важких металів (їх містить в надлишку грунт уздовж автотрас). І якщо машину ми можемо помити на автомийці, то як бути з водою після прання білизни та іншими неминучими стоками? Вихід - встановити доступну систему фільтрації і надійні очисні споруди. До речі, при замовленні фільтраційних або каналізаційних установок компанія, куди ви звернетеся, напевно запропонує вам зробити аналіз води безкоштовно.

Де зробити?

Лабораторне дослідження з кількісними показниками шкідливих речовин проводять на санітарно-епідеміологічної станції, в наукових організаціях або спеціалізованих лабораторіях. Протокол з результатами і висновком про придатність води вам дадуть через 1 -2 дня. Повний аналіз краще зробити при первинному обстеженні джерела, а в подальшому проводити щорічно профілактичний огляд.

Які бувають аналізи води

базовий (загальна оцінка стану води по 7-16 основними показниками)
повний (близько 40 показників)
специфічний (на окремі показники за бажанням замовника)

Як відправити воду на аналіз

1. Стерильна тара для бактеріологічного аналізу (набуваємо в аптеці або самі стерилізуємо паром).

2. Пробу відбираємо "під горлечко", Щоб не вода не контактувала з найсильнішим природним окислювачем - киснем.

3. Для хімічного аналізу воду можна принести в чистій пластиковій пляшці з-під мінеральної води, обполоснути попередньо досліджуваним зразком.

4. Перед тим як відібрати воду зі свердловини прокачати систему протягом хоча б 10 хвилин.

Колонка для ділянки

Усередині легкої конструкції садової, декоративної водонапірної колонки, між двома дерев`яними стійками, ховаються оцинкована труба і фітінг з різьбленням, на вигляд залишився тільки зливний кран з лицьового боку. Фактично колонка являє собою тримач для труби, вода в яку подається будь-яким доступним способом: з колодязя або від центрального водопроводу. Панель з заднього боку легко відкручується і знімається, тому що підводить "трубопровід" завжди доступний для ремонту.

Єдина складність - конструкція зажадає бетонного фундаменту глибиною близько 80 см! Сама ж колонка збирається елементарно. Дві стійки перетином 7 х 7 см кріпляться до фундаменту сталевими анкерами на відстані 7 см один від одного, (спеціальні жолобки в анкерах - вигини власників з двох сторін - забезпечують достатню відстань між грунтом і деревом). Комунікації прокладаються між стійками і закриваються з обох сторін дерев`яними панелями. залишилося накрити "колонку" кришкою, що захищає від опадів, - і готово, такий от російський цукубай!

матеріали

Як матеріал для дерев`яної колонки використовувалися дерев`яні бруски перетином 7 х 7 см і панель шириною 22 см і товщиною 20 мм з просоченої під тиском сосни. Для такого матеріалу захисне покриття, в принципі, не потрібно, але потрібно бути готовим до того, що через кілька років дерево стане сірим.

Посилання по темі: Система автоматичного поливу для дачі - як і і чого

Збірка колонки своїми руками

1. Внутрішнє обладнання складається з фітинга з різьбленням (90 °, діаметр 1/2) і пластикової труби. Труба закріплена на дерев`яній конструкції двома гумовими скобами.

2. У вставлений в отвір фітінг з різьбленням обережно вкрутити зливний кран. Випускний отвір крана, зрозуміло, має бути направлено вниз.

3. Дерев`яна кришка колонки відмінно підходить в якості підставки для судин або квіткових горщиків, які ви хочете наповнити або полити.

4. Зручна деталь - гак для підвішування шлангів, встановлений на задній панелі колонки. Його розмір повинен бути таким, щоб вмістити кілька витків.

Схема садової колонки в заготовках і деталях

Передня панель декорована тонкої "рамкою" з планок шириною 5 см, укріпленої на водостійкий клей. З заднього боку колонки цей елемент відсутній - його замінює держатель для шланга. Задня стінка легко відгвинчується, завдяки чому забезпечується доступ до труби.

Свердловина своїми руками - особистий досвід

Собі я тренував свердловину і на ділянці, будинку власноруч але за допомогою мого кума, чий батько за щасливим збігом, на прізвище в простолюдді Максимович, один з кращих і на жаль, залишилися в регіоні фахівців в цій справі. Ряд рад які він дав використані по всьому тексту.

Бурили ми дві доби - в перший день він приїхав, хвилин 15 з лозою досліджував ділянку, потім сказав будемо бурити тут і ткнув в місце. Я було мляво посопротівлялся що місце незручне - вести подовжувач доведеться - він відрізав, тобі ж вода потрібна а не сіль - будемо бурити тут.

Ми втрьох розкинули триногу, встановили бур і він поїхав, бурили втрьох - двоє крутять третій тягає глину в канаву, 9-й годині з перервою на обід і грозу (побоялися що в жердину з буром вдарить блискавка).

Мокрий грунт пішов на 12 метрі (будинок на височині). Приїхав старий, спробував глину на смак, сказав все нормально але буріте до 15 метрів. У цей день допізна крутили як ослик свій воріт в радянському мультику, але все таки добурілі. На наступний день опустили труби (на фото оголовок) і закинули старий насос "Малишок" - він години три прокачивал брудну воду, потім вимкнули. На наступний день знову пару годин прокачивал, причому пішла відразу майже чиста вода. Коли вода пішла зовсім хороша - дістали зі свердловини "Малишок", Поставили харківський Водолій який справно працює третій рік - натиск прекрасний, за день поливаю 15 соток. Працював з бетономішалкою не вимикав близько 8 годин підряд - хоч би хни.

Через тиждень сусід побачивши роботу свердловини пригнав спеців ті без лози, пробурили точно таку ж свердловину але машиною, на тому ж самому місці (вдома типові). Першу свердловину забракували - видно зайшли на камінь і на 8м метрі свердловина пішла в "бічну лінзу" - тобто вийшла вигнута. Запитали вони ради у старого - той сказав завалюйте і буріте нову. Пробурили нову - гольную сіль, фахівці сказали сусідові що промиється і піде несолона - промивав він цілий рік - потім не дочекавшись прісної води свердловину законсервував. Так що як бачите іноді народний підхід до пошуку води і буріння свердловини себе виправдовує краще, але не смію стверджувати що так завжди, тому без фахівців все одно не обійтися. Також раджу прочитати ось цю статтю "Пошук води на дачі з лозою і без - як знайти воду на ділянці"

Другу свердловину бурив на ділянці під картоплю, вірніше у сусіда з яким у нас дружні стосунки - ми на його ділянці (він там живе) пробурили йому свердловину безкоштовно, а він мені дає поливати картоплю і т.п. скільки потрібно. Свердловина була 9 метрів, вода теж чиста, хороша але жорсткіше ніж удома. Будинки до речі вода дуже м`яка, волосся як дріт не стають навіть якщо мити без шампуню. Абсолютно придатна для пиття.

Оголовок з труб свердловини над грунтом залишили спеціально.

У перших не замітає по восени листям отвір свердловини (а їх від волоських горіхів цілі стіжки).

По-друге коли промивали "малюком" (Він з нижнім забором води) боялися що труба ще трохи осяде через підмив ґрунту під нею. Але обійшлося. А у постійно використовуваного насоса Водолій паркан верхній. Бажаю все Вам чистої води побільше і вдалої роботи.

В зиму без води

У кожного досвідченого дачника є свій ритуал осіннього прощання з садом-укрити, підлатати, прибрати, спалити .. Але скільки шишок ще наб`єш, поки освоїти дачну науку. Осічки найчастіше трапляються там, де є вода

Ми залишаємо в чистому полі

У мене водовід річний - від колодязя шланг протягнуть до побутівці, а від ставка -до грядок. У перші роки дачного життя п Рудова шланг (а це майже 70 м) я звертав, пов`язував в декількох місцях і прибирав у сарай. Це скільки ж непотрібної роботи проробляв! Потім тільки зрозумів, що головне для збереження шланга - щоб в ньому не залишилося води. Тепер мені достатньо від`єднати шланг від насоса, зігнати воду -для цього я продувають його за допомогою звичайного автомобільного насоса. Потім кінець шланга від ставка тягну на ділянку і вкриваю тільки його кінчик, щоб знову ж таки не потрапила вода. І зимує він без проблем. Насос прибираю після того, як зіллється вся вода.

Наконечники (штепсель і розетку) електропроводи насоса обов`язково потрібно від`єднати і скласти в поліетиленовий пакет, тоді навесні можна буде включати, не побоюючись.

Важливо пам`ятати!

Вода замерзає при 0 ° С, ТОМУ НАВІТЬ НЕЗНАЧНА ЗНИЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ МОЖЕ привести до плачевних наслідків

З даху знесе

До дощовим стоків на даху має бути підвищена увага, так як восени їх забивають листя, і вода на них затримується. Настане зима, вдарять морози і скують лід, і на кріплення ляже величезний тягар. А якщо ще і мокрий сніг піде, то біди не минути!

У мене три рази вітер зривав стоки. Тепер я розумний - пізньої осені приїжджаю на дачу спеціально, щоб очистити дах і водостоки, прибрати все листя.

Ні краплі води

Взимку будь-яке скупчення рідини - джерело небезпеки. У приятеля лід розвернув трубопровід в трьох місцях, хоча труби були закладені на глибину 25 см. Тому труби бажано продути.

Ємності теж потрібно убезпечити від розриву. Само собою - воду з бочок злити і перевернути. Душ і інші накопичувачі води надійно прикриваємо. Крани або згвинчувати або відкриваємо, щоб ні дощова, ні тала вода в них не застоювалася.

Не забути і про сливи з кухонних раковин, там теж є предмет небезпеки.

Шланг - проколоти або повісити?

З криницею трохи складніше. Якщо взимку відвідуєте дачу, колодязь повинен бути "робочим", Значить, насос залишається внизу. Вода на глибині 5-7 м не замерзає, шланг там нічого не загрожує, але на поверхні льодом його може розірвати.

Є способи вирішення проблеми. Перший використовую сам - зробив невеличкий прокол в шлангу поруч з насосом. Через нього вода з шланга поступово стікає вниз, і всередині нього сухо. Мінус мого способу - шланг залишиться з проколом, що в дачний сезон знижує напір води.

Другий спосіб використовує мій сусід. Кінець шланга, який залишається на поверхні, він перев`язав мотузкою. Накачає води, кінець шланга опускає в колодязь, де вода, як ми знаємо, ніколи не замерзає. А хоче набрати води, шланг витягує тієї ж мотузкою.

Ковпаки для стовпів

На дачі є ще одна зона ризику - металеві стовпи, що утримують паркан із сітки-рабиці. Як правило, верхня частина стовпчиків залишається забитої і відкрита всім дощів та снігопадів. Я накриваю кожну трубу за допомогою шматка жерсті, іноді просто закріп дротом фольгу або товсту плівку.

Зима для дачі - не тільки відпочинок, а й випробування. А зайві проблеми хіба вам потрібні? Ну ось і я так думаю.

Віктор Сайдаков, дачник зі стажем, м Алатир

При підготовці статті використані фото і матеріали за авторством Е.Хаустовой, А.Каменський а також журналу Улюблена дача.

Поділитися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Схожі