Як правильно побудувати лазню
При будівництві будь-якої споруди постає питання, з чого його побудувати. Будівництво лазні не стає винятком.
Зміст
У загальному випадку всі лазні конструктивно складаються з чотирьох основних елементів:
- фундамент;
- Підлога;
- стіни;
- дах;
Крім того у лазні є перекриття, система каналізації, система водопроводу, електрична система і так далі.
Розглянемо пристрій і матеріали для влаштування основних чотирьох конструктивних елементів.
фундамент
Парилка в лазні
Будівництво фундаменту починається з визначення типу фундаменту. У свою чергу тип фундаменту визначається в основному навантаженням, яка буде на нього надано з боку всієї будови.
Навантаження визначається масою будови, яка залежить від матеріалу. Якщо буде використовуватися дерево або піноблоки, то будова вийде досить легким, якщо ж будуть використовуватися бетонні плити, то будова вийде важким.
Як правило, для будівництва лазні зі зрозумілих причин використовують колоди, або бруси.
Навіть при використанні піноблоків лазня виходить щодо легким будовою. Це дозволяє зробити більш економічний фундамент під баню. Таким фундаментом є стовпчастий фундамент.
Однак, якщо лазня влаштовується на слабких грунтах, тобто на тих, які мають низьку несучу здатність, то краще влаштувати стрічковий фундамент. Такий тип фундаменту потрібен і при влаштуванні лазні на рухливих грунтах.
Отже, розглянемо пристрій стрічкового фундаменту.
Для початку визначимо, з чого побудувати фундамент правильно, які матеріали можна використовувати для зведення стрічкового типу фундаменту.
При влаштуванні фундаменту стрічкового типу можуть застосовуватися такі матеріали:
- бетон;
- цегла;
- піноблоки;
- Залізобетонні плити;
Можуть бути використані й інші матеріали - вище наведені лише основні з них.
Найчастіше в приватному будівництві влаштовується монолітний бетонний або залізобетонний фундамент.
Пристрій такого фундаменту протікає в такий спосіб.
На першому етапі проводять розмітку. Розмітка залежить від того, яку планування матиме вся лазня цілком. Як правило, лазня складається з трьох основних приміщень:
- передбанник;
- мийна;
- парна;
Крім того, можуть бути різні кімнати для відпочинку і передпокої. План лазні складається до початку всіх інших робіт.
Отже, якщо точно відома конструкція лазні, можна приступати до розмітки фундаменту під неї.
Розмітка полягає в позначенні основних точок фундаменту на місцевості кілочками. Кілочки потрібно ставити на кутах фундаменту, на місці перетину стін і на довгих більше 3 метрів ділянках стін.
Між кілочками натягується мотузка. Потім правильність розмітки перевіряється шляхом послідовного виміру усіх боків.
Після розмітки приступають до проведення земельних робіт. Потрібно відрити траншею під фундамент. Ширина траншеї повинна бути мінімум на 5 сантиметрів більше, ніж діаметр колоди, яке буде розташовуватися в першому вінці.
Що стосується глибини закладки фундаменту, то в основному вона визначається глибиною промерзання грунту. Однак якщо на цьому утраті вже є грунтові води, то фундамент потрібно трохи піднімати. В такому випадку, його потрібно буде і утеплити з боків.
Після того, як траншея відрита можна приступати до пристрою опалубки для фундаменту. Опалубку в приватному будівництві, як правило, роблять з дощок товщиною не менше 25 міліметрів.
Зводимо дерев`яну лазню
Дошки повинні мати рівні краї і рівну поверхню. Рівні краї потрібні для того, щоб залитий бетон не просочувався в щілини між дошками.
Рівна поверхня дошки потрібна для того, що фундамент мав правильні форми.
Отже, опалубка влаштовується з щитів, які збиваються з дощок. При цьому опалубка робиться на всю висоту траншеї і вище рівня грунту сантиметрів на 10.
Після того, як опалубка влаштована можна приступати до пристрою арматурного каркаса. Армування фундаменту не є обов`язковою процедурою. Найчастіше монолітні фундаменти роблять без арматурного каркаса. Однак якщо стрічка фундаменту буде армована, то вона буде мати більшу еластичність.
Це відбувається за рахунок того, що бетон сам по собі матеріал не еластичний, він не здатний сильно розтягуватися і стискатися при нагріванні і охолодженні. Метал є дуже еластичним матеріалом, який здатний до таких процесів. Тому при виникненні деформирующих сил різної природи в фундаменті, арматура приймає розтягують і стискають напруги на себе, зберігаючи бетонний фундамент тим самим в цілісності.
Арматурний каркас влаштовується з арматурних поясів, які розташовуються через кожні приблизно 40 сантиметрів по висоті.
При цьому пояса мають кілька арматурних прутів, що лежать в одній горизонтальній площині і скріплених між собою горизонтальними перемичками. Між собою пояса скріплюються вертикальними перемичками.
При влаштуванні арматурного каркаса особливу увагу слід приділяти розташуванню прутів арматури в бетоні. Від кожного краю стрічки фундаменту арматура повинна знаходитися на мінімальній відстані в 2 сантиметри.
Отже, після влаштування каркаса, на дно траншеї укладається подушка з гравію, яка по товщині дорівнює 15 сантиметрам, потім вирівнюючий шар піску тієї ж товщини. Далі кладеться шар поліетилену або руберойду - в загальному, будь-якого гідроізоляційного матеріалу, щоб рідина з бетону не вбиралася грунтом.
Далі поверх подушок опускається виготовлений арматурний каркас.
Після цього можна приступати до заливання бетону.
Бетон можна готувати з додаванням щебеню, а можна і без нього, але тоді витрата чистого цементу різко зростає.
При додаванні щебеню бетон готується по наступній пропорції:
- 3 частини піску;
- 5 частин щебеню;
- 1 частина цементу;
Якщо щебінь не додається, то з цієї пропорції потрібно його і видалити, при цьому часткове співвідношення піску та цементу залишаються колишніми.
Замішаний бетон заливається в траншею. Перед заливанням всю дерев`яну опалубку потрібно рясно змочити водою, щоб волога з бетону не вбиралася дошками.
Після повного висихання бетону виробляють розпалубку і підняття, якщо в цьому є необхідність, рівня фундаменту за допомогою цегельної кладки.
На фундамент укладається шар гідроізолюючого матеріалу, а потім починають викладати цеглини. Зверху цегляна кладка покривається нівелює цементним стягуванням.
Пристрій підлоги і використовувані матеріали
Пол в бані може бути зроблений з наступних матеріалів:
- дерево;
- Грунт;
- бетон;
- глина;
Найбільш поширеним типом статі є бетонну підлогу з дерев`яними настилами.
Розглянемо пристрій бетонної підлоги
Оскільки бетон є досить холодним матеріалом, то бетонну підлогу потрібно зробити теплим, потім утеплювати його не буде сенсу.
Пристрій бетонного теплої підлоги під баню починається з влаштування основи. Спочатку укладається шар піску товщиною приблизно 10 сантиметрів. Потім на цей шар піску укладається точно такої ж товщини шар щебеню. Ці шари окремо утрамбовуються і розрівнюються.
На обидва шару настилається руберойд, який повинен загинатися біля стін на висоту, рівну висоті майбутньої підлоги під баню.
Далі влаштування підлоги може проходити по одному з двох варіантів.
Можна спочатку зробити цементну підставу товщиною в 5 сантиметрів, потім укласти шар керамзиту, або шлаку або будь-якого іншого утеплювального матеріалу. Наверх укласти ще один шар цементного розчину, який по товщині теж буде дорівнює 5 сантиметрам. Далі підлогу можна облицювати кахельної статевої плиткою.
Другим варіантом буде наступне влаштування підлоги.
Спочатку укладається шар цементу товщиною в п`ять сантиметрів. При цьому цементна стяжка повинна містити спучений пісок. Така стяжка готуватися по такому співвідношенню компонентів:
- Спучений пісок - 5 частин;
- Цемент - 1 частина;
- Вода - 3 частини;
Після укладання стяжка залишається висихати. Після повного тижня наносимо на цю стяжку ще один шар бетону, який по товщині дорівнює 3 сантиметрам. При цьому така стяжка служить для додання підлозі потрібного ухилу в потрібну сторону.
У тому випадку, коли цоколь лазні збудували високим, вище 30 сантиметрів, то для влаштування підлоги застосовуються дерев`яні лаги, які мають квадратний перетин зі стороною квадрата приблизно 15 сантиметрів.
Якщо лазня має по довжині менше 3 метрів, а по ширині менше 2 метрів, то опорами для лаг можна використовувати колоди окладу. Якщо розміри лазні перевищують зазначені розміри, то під лаги потрібно побудувати додаткові опори, які можуть бути представлені стовпчиками з червоної цегли.
Правильно буде побудувати стовпи квадратного перетину зі стороною квадрата в 25 сантиметрів, тобто в одну цеглину. Встановлювати стовпи варто через кожні 70-80 сантиметрів уздовж однієї лаги, і приблизно через кожні 60 сантиметрів між лагами.
Варто відзначити, що якщо підлога буде на лагах, то перед пристроєм опорної системи лаг потрібно спочатку провести всю каналізацію і зробити фундамент під піч, а вже потім приступати до пристрою підлоги.
Що стосується такого питання, з чого побудувати лаги для лазні, можна говорити про оптимальність застосування таких порід деревини, як дуб, модрина і всі хвойні породи. Перед установкою лаги обробляються будь-яким антисептиком.
В такому випадку, сам підлогу для лазні матиме наступну конструкцію. На бетонну підлогу настилають шар руберойду, який повинен завертатися на висоту, рівну висоті майбутньої підлоги. Далі насипається шар керамзиту або шлаку або будь-якого іншого утеплювального матеріалу.
До низу лаг прибивають так званий чорнову підлогу. Його можна побудувати з необрізної дошки, яка по товщині матиме приблизно 29-30 міліметрів. Далі на поверхню дощок між лагами настилається поліетиленова плівка. Наверх настилається фольгований утеплювальний матеріал, який є мінеральним. Після чого знову настилається плівка, яка буде служити пароізоляційним шаром.
Наверх плівки заливаємо 5 сантиметрів бетону, при цьому відразу формуємо ухил в потрібну сторону. Після приблизно 3-4 днів можна на підлогу класти керамічну плитку.
При влаштуванні такого роду статі, він буде набагато вище щодо початкового рівня грунту. Тому ще на етапі проектування лазні його потрібно передбачити, щоб правильно розрахувати висоту стелі. Крім того, слід не забути, що фундамент для печі, який теж потрібно вивести на необхідний рівень висоти, який повинен бути дорівнює рівню самої підлоги.
Варто також врахувати, що рівні підлоги повинні відрізнятися між собою в різних відділеннях лазні.
Пол в парному відділенні повинен розташовуватися приблизно сантиметрів на 15-20 вище, ніж пів в мийному відділенні. Така різниця рівнів потрібна для того, щоб в парній постійно зберігалося тепло.
Пол в мийному відділенні повинен бути сантиметрів на 5 нижче, ніж пів в передбаннику. Така різниця рівнів потрібна для того, щоб вода з мийного відділення не потрапляла в передбанник.
стіни
Що стосується зрубу для лазні, то зробити його звичайно можна і самому, але зробити це досить важко, тому за таку роботу без відповідних навичок краще не братися.
Якщо говорити в двох словах, то зруб для лазні влаштовується так.
На нівелює стяжку, яка була покладена поверх цоколя (останнього ряду цегли) укладається шар руберойду або толі.
Далі приступають до укладання першого вінця.
Він, як власне і всі наступні вінці, повинен мати зв`язок колод, тобто спосіб кріплення їх між собою.
Є дуже багато способів скріплення колод між собою, але в приватному будівництві, як правило, використовуються три основних:
- У півдерева;
- В шип;
- містком;
Варто відзначити, що ці способи придатні для з`єднання тільки перпендикулярно лежать колод, тобто для двох колод, які утворюють дві різні стіни.
Кімната відпочинку в лазні
Отже, перше з`єднання грунтується на тому, що в нижньому колоді випилюється ніша, яка по ширині дорівнює діаметру верхнього колоди. Ніша випилюється на всю ширину колоди і на половину його висоти, тобто на половину його діаметра.
Якщо випилювати таку нішу на самому кінці, то укладання колод буде без залишку, якщо ж випилювати такі ніші на деякій відстані від кінця колоди, то буде виходити залишок. Як правило, довжина залишку дорівнює 20 сантиметрам. Залишок утворюється за рахунок того, що перпендикулярний колоду кладеться нема на край нижньої колоди, а на деякій відстані від його краю, ось це "відстань" і є залишок. Причому такі залишки будуть також розташовуватися перпендикулярно один одному на кожному розі.
Другий спосіб з`єднання передбачає випилювання тієї ж ніші. Плюс до цього потрібно випиляти рівно по центру ніші, тільки знизу колоди, ще одну нішу, але меншої ширини, приблизно втричі. Відповідно на тому перпендикулярно лежачому колоді, на яке буде укладатися це колода з двома нішами, потрібно випиляти шип, який по ширині буде точно таким же, як нижня ніша.
При використанні третього способу кріплення колод потрібно випилювати дві однакові ніші з двох сторін. По ширині вони повинні бути рівні діаметру перпендикулярно лежачого колоди.
За глибиною ніші рівні приблизно третини діаметра. Таким чином, колода має перемичку, яка розташовується між двома нішами - місток.
Отже, будь-яким з цих способів або іншим існуючим потрібно проводити врубку колод.
Що стосується з`єднання колод між собою в одній стіні, то тут все набагато простіше.
Колоди між собою можна з`єднувати за допомогою нагелів.
Нагель є звичайний дерев`яний шип, який має діаметр приблизно 3 сантиметри. Довжина нагеля дорівнює діаметру верхнього колоди в сумі з половиною діаметра нижньої колоди.
Слід зазначити, що нагелем скріплюють, як правило, тільки два колоди, рідко три.
Для того щоб скріпити два колоди нагелем, потрібно під нього просвердлити отвір, який має бути точно такого ж діаметру.
Свердлити потрібно все колоду наскрізь, а то яке знизу - тільки наполовину.
Далі в цей отвір вставляють нагель і забивають до упору. Якщо нагель трохи стирчить над поверхнею верхньої колоди, то його спилюють.
Забивати такі Нагель рекомендується через кожні 1,5 метра, можна частіше, але взагалі 2 нагелів на стіну досить. Якщо стіна по довжині більше 4 метрів, то потрібно забивати три Нагель.
Крім нагелів, для скріплення колод між собою застосовують арматурні штирі. Виготовляються штирі і прута арматури діаметром в 10 міліметрів. Брати арматуру більшого діаметра не рекомендується - буде важко забивати, меншого теж не треба - під час вбивання вона може зігнутися або лопнути.
Штирі повинні виготовлятися такої ж довжини, як і Нагель. При цьому з одного боку їх краще заточити.
Щоб арматурний штир легше входив в колоди рекомендується його обмазати будь мастилом, підійде для цього звичайний мазут.
Крім штирів, для скріплення двох сусідніх колод, як в одній стіні, тобто верхнього і нижнього, так і перпендикулярно лежать колод, застосовують скоби, які виконані в П-образній формі. Довжина містка такої скоби повинна бути приблизно 15 сантиметрів, довжина важеля - приблизно 5-7 сантиметрів. Скоба вбивається в два колоди відразу, при цьому скріплюючи їх.
Відео по темі "Побудувати баню своїми руками відео"
Мабуть, однією з найголовніших робіт при влаштуванні зрубу, є його утеплення.
Утеплювати зруб з колод можна за коштами моху. Взагалі з цією метою можна використовувати такі матеріали:
- Льняна пакля;
- Червоний мох;
- Повсть з вовни;
- Конопляна пенька;
Перед укладанням кожного нового колоди один з обраних матеріалів укладають шаром в сантиметр на підставу. Для першого вінця такою підставою є шар руберойду, для другого і наступних вінців підставою є попередній вінець.
Кожна колода має лягати на шар такого утеплювального і ущільнювального матеріалу.
Крім того, після повного виготовлення зрубу під баню, потрібно ще раз закрити всі шви утеплювача.
Виконати це можна такими інструментами, як лопатка і калатало.
Закладати потрібно дуже ретельно кожен шов. Такий утеплювач буде робити лазню завжди теплою, вона не буде продуватися вітром, і тепло від пари не покидатиме баню дуже швидко.
Правильно буде починати закладати лазню з нижнього вінця.
пристрій даху
Дах конструктивно має три частини:
- Кроквяна система;
- решетування;
- Покрівельне покриття;
Кроквяна система на баню влаштовується, як правило, з двома скатами. При цьому стропіли можуть бути нахилені від 10 дот 60 градусів. Крутість ската залежить від кількості опадів. Якщо їх за рік випадає на баню багато, то скат повинен бути крутим, щоб вода безперешкодно стікала вниз. Варто відзначити, що чим крутіше скат, тим більше матеріалу на його пристрій буде потрібно.
На баню можна використовувати стропіли перетином 100 на 100 міліметрів або 50 на 100 міліметрів. Їх слід встановлювати з кроком в 60 сантиметрів. Те ж саме стосується і пристрою перекриття, яке також на баню робиться з дерева. Лаги встановлюють з кроком в 0,6 метра, а потім до них же кріплять і стропіли. Стропіли можна кріпити і до останнього вінця зрубу. Кріплення здійснюється за допомогою скоб.
Після пристрою кроквяної системи на баню, починають робити обрешітку. Обрешітку потрібно влаштовувати з дощок, які мають мінімальну товщину в 25 міліметрів. Щоб дощова вода не стікала з даху на саму баню, потрібно влаштувати схил. Довжина схилу повинна бути дорівнює мінімум 30 сантиметрів.
Решетування виконується в шаховому порядку, тобто через одну дошку.
Після влаштування обрешітки, на її поверхню настилають шар руберойду, який буде служити гідроізоляційним шаром.
Після того, як руберойд настелили, можна приступати до кріплення покрівельного матеріалу, після чого залишиться провести внутрішні роботи.
В якості покрівельного матеріалу на баню можна використовувати звичайний восьми хвильовий шифер або металочерепицю. Кріпити шифер потрібно спеціальними цвяхами з широкими капелюшками і гідроізоляцією. Такі цвяхи називаються шиферними.
Металочерепиця кріпиться на саморізи.
