Агротехнічні прийоми вирощування розсади, поради та рекомендації
Автором даної статті є stas - один з переможців конкурсу Томати-2011. Дякую за те що він написав цю розповідь про свої методи вирощування розсади томатів!
Зміст
Стас пояснює
Агротехніка вирощування
Почну з банального, з насіння. Без якісного посівного матеріалу, вирощування перетворюється в рулетку. Може пощастить, а може немає. Насіння продається багато, і ціна в принципі влаштовує, але що виросте, не відомо. Тому я агітую за насіння, які Ви здобули самі. Якщо хто не знає, як це правильно робити, поділюся своїм досвідом (ближче до часу заготівлі насіння).
Далі, готуємо грунт. За кілька діб до посіву, добре зволожує землю, накриваємо плівкою, так, що б до посіву вона була не рідка, і не суха. Чому стільки довго часу чекати? За цей час земля рівномірно зволожиться (отволожітся).
Грунт в даному випадку піде будь-хто, і бажано не покупної. Просто городня земля, без всяких добавок. Чому?
У більш "важкій землі" насіння треба застосувати більше сил, що б зійти, зате ті які зійдуть, це сильні паростки, які і дадуть сильні рослини. Виходячи з цього висновок: Не економте на насінні, засівати більше, ніж потрібно, а після сходів, без жалю видаляйте слабкі.
Посів роблю так: злегка утрамбувати отволоженную землю, розкладаю насіння. Сірником поправляю рядки, після чого пульверизатором обприскую (дуже - дуже потихеньку, що б не здути насіння). Після цього отволоженним грунтом, щіпкою, як ніби солю, засинаю насіння (шар від 1,5 до 2 см.) Чим щільніше грунт, тим шар тонше .. Ще раз злегка сприскують, і в поліетиленовий пакетик, в тепле місце.
Забув написати, глибина скриньки повинна бути не менше 8 см, а краще 10 см. Чому?
Що б коріння було куди розвиватися, до пікіровки.
Нормальна коренева система за розміром така ж як і "вершки" (А то і більше).
Ну, ось нарешті з`явилися сходи ... Якщо сходи дружні, відразу під досветку, якщо немає чекаю поки не зійде потрібну кількість (зазвичай, - мінімум половина), після чого, на світло. Чому не відразу? Скільки не пробував з досвітки, як тільки з`являється "хороший світло", Схожість призупиняється, і навіть ті які сходять, це вже некондиция (з моєї точки зору).
Протягом 2 - 4 доби досветка цілодобова. Потім, як розправляться семедольние листочки, переходжу на режим освітлення 12/12, дотягаючи до терміну 50 днів 16/8 (16 годин досвітки / 8 годин ніч). Тепер найголовніше - майже до пікіровки, тобто мінімум 10 днів, жодного поливу. (При глибині пластикового ящика не менше 10 см), і з кроком посадки не менш як 6 х 6 см.
Пояснюю логіку: волога випаровується, споживається рослиною зверху, грунт зверху стає сухішою, що і змушує коріння інтенсивніше рости в місця доступні "живлющою вологою", І навпаки, якщо йде постійний полив, навіщо коріння куди прагне? Їжа поряд, її вистачає, немає сенсу захоплювати нові площі. В добавок надлишок вологи, в більшості випадків призводить до "чорної ніжки", Чого у мене ні коли не буває (не дивлячись на коливання температур, - пічне опалення). Природно, що цифра 10 діб без поливу умовна (залежить від температури повітря, вологості його, та й від багатьох інших параметрів), у мене доходило до 14 днів, було і 9.
Відео: ВІДМІННИЙ СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ РОЗСАДИ !!! БЕЗ ЗЕМЛІ!
Контролювати завжди треба! І найголовніше - полив тільки знизу! І не багато, що б знову провокувати зростання коренів вниз.
Розміщення розсади
Що б розсада вийшла якісною, потрібно дотримати кілька умов. При розташуванні розсади на підвіконні (холодному), треба теплоізолювати грунт, тому що його охолодження при провітрюванні, або просто від протягів, гальмує розвиток, - при зниженні температури ґрунту, багато елементів не засвоюються. Хоча при зниженні температури повітря і "теплом" грунті розвиток відбувається нормально, і навіть відбувається загартування. Природно все повинно бути в розумних межах. Ще, якщо, під підвіконням є батарея, краще поставити екран, який буде відсікати теплий повітряний потік від розсади. Це вже неодноразово перевірено, в іншому випадку, та частина, яка знаходиться ближче до батареї жовтіє.
Тепер про освітленні. Навесні сонечко починає світити все активніше, відповідно і теплових (інфрачервоних) променів все більше, і більше. Саме через них розсада починає витягуватися. Знову ж через брудного віконного скла (поява конденсату на ньому) можливе утворення "лінзочек" які призводять до локальних (точкових) опіків. Вихід є! Він дуже простий. Взяти найтонший покривний матеріал (у нас він під № 17, тобто 17 грам важить 1 м2), "приліпити" як фіранку на все вікно, - коли похмуро, можна прибрати, як світить сонечко - закрити. Ще одна перевага цього екрану він відсікає холодні потоки повітря які йдуть від скла (особливо вночі, і особливо у тих у кого вікна не дуже герметичні). Багато хто заперечать, що мовляв світла і так не вистачає, а тут ще ставити перешкоду йому.
На це відповім так, - світла дійсно мало, хоч з екраном, хоч без нього. На захист екрану скажу так, - після проходження сонячних променів через нього, світло стає розсіяним (дифузним), який рослинам (та й людині) є більш комфортним, а рослини "споживають" його з більш високим коефіцієнтом корисної дії.
Тепер підемо далі, одну "фіранку" повісили перед розсадою (між вікном і розсадою), тепер якщо повісити другу, - за розсадою, то отримаємо як би парничок, в якому простіше створити свій мікроклімат, тому що для кожної культури потрібно своє. Повірте, не можна домогтися гарного врожаю вирощуючи, наприклад томат, і огірок в одному "приміщенні" (Парник, теплиця, і т.п.), тому що умови їм потрібні різні, томатів, світла потрібно більше, спектра зміщені в "червону" область, вологість повітря - 50 - 60%. Огірок, вимагає більше тепла, більше вологості повітря, надлишок червоного шкідливий! Тому, рости разом вони будуть, не куди не дінуться, - жити то хочеться, а от щодо врожайності вибачте, або те, або інше, а в більшості випадках, ні те, і не інше.
Про досвітки.
Вважаю, що без неї просто не можливо виростити якісну розсаду. Якісної, вважаю, ту яка у віці 50 - 60 днів (в залежності від сорту) має висоту не більше 40 см, "діаметр" куща (залежно від сорту) 30 - 40 см, кількість (справжніх) листя 9 - 11, зачатки бутонів, однак, не цвітіння! Про досвітки
Починав досветку давно, перепробував різні типи ламп (і різних виробників). Скажу відразу, кількість люмен зазначені на лампі жодного відношення до "якості" розсади не мають. впливу надають ТІЛЬКИ спектра. Для розсади найкраще підходять Philips (холодний) + Osram (теплий), саме це поєднання дало кращі результати, в співвідношенні 2: 1. Недолік: Ефективно використовувати можна 1 - 2 сезони (сумарно максимум пів року), далі відбувається деградація лампи (особливо у кінців лампи). Візуально не дуже помітно, але люксометр (прилад, який показує освітленість) показує, що, по середині лампи (2/4 частини) - світловий потік впав на 20%, а по краях (1/4 + 1/4) - до 30, і навіть до 40%.
Пробував дорогі фіто - лампи (Flora77, ефект є, але тих грошей не варті, тим більше ті ж проблеми з терміном експлуатації.
Найкраще, що трапилося, це КЛЛ 20W, сині, і червоні фірми Comtech. Якщо хто побачить, рекомендую, Ціна 4 роки тому була 115 рублів, використовував більше 10 штук, - (здохла тільки одна), сусід використовував так само (надивившись на мене), то ж задоволений, але, у нього здохло 3 штуки. А в продажу їх більше немає, але я запасливий, - запасся.
Про світлодіодах
Результатами залишився дуже задоволений. Знайомих садівників багато, їх оцінки дуже високі. Про світлодіодах
переваги:
Можливість регулювання спектрів (кількість світлодіодів, їх довжину хвилі)
Мале споживання електроенергії.
Великий ресурс (при штатному включенні)
Мала вага, і можливість зробити світильник будь-якої конфігурації.
недоліки:
Ціна
розмови "теоретиків" які не пробували ні спаяти що або, не пробували навіть квіточки на підвіконні полити (не те що виростити), але при цьому впираються доводять що то з теорії “квантової фізики”. В результаті людина зі сторони думає - "які вони розумні, мені цього не зрозуміти", І кидає, не встигнувши і спробувати. Я багато встиг перелопатити інформації, і з книг, і з інету, зрозумів одне - універсального ні чого немає, і бути не може. Кожна растюшка хоче свого (втім, як і людина, - один любить м`ясо, інший - рибу, третій - овочі). А якщо врахувати, що і з віком, змінюється смакові пристрасті в харчуванні ... (в дитинстві - молочко, в юності - мяско, на пенсії - ???). Я категорично не згоден з світильниками (які продаються в більшості інет - магазинах) з поєднанням червоний / синій 6-7-8-9-12 / 1, під цим співвідношенням можна вирощувати тільки коноплю, та й то, тільки в стадії цвітіння - плодоношення .
Тепер хочу поділитися своїми думками, і результатами дослідів з приводу грунту для розсади.
Садівництвом займаюся давно, перепробував різні варіанти: городня земля, з березового гаю, складові суміші (робив сам, за літературними рекомендаціями), покупна, - різних видів. Дійшов висновку, що земля, для посіву насіння, підходить будь-яка, навіть сама "погана" - важка, суглинок. Ну, звичайно, не треба кидатися в крайнощі, нагортати, де біля дороги.
Маленький відступ. Завжди коли читаю якусь літературу, ловлю себе на думці, що вона написана не для мого рівня мізків. Або шибко розумна, або примітивна. Недоліком є те, що в кращому випадку відбувається констатація факту, а "механізм дії" не зрозумілий. Я вирішив написати просто про свої результати, зі своїми коментарями, і чому я так вважаю. Роз`яснення, доступною мовою - як часто нам цього не вистачає!
Отже, заготовили землю (зазвичай з осені). Якщо стоїть в будинку, або в підвалі, то не погано б на місяць викинути на мороз, щоб вона грунтовно промерзла, в результаті чого більша частина будь-якої (поганий, і звичайно хорошого) "живності" загине. Тобто добиваємося стерильності грунту. Тепер, ще місяць потрібно для відновлення тієї ж "живності", Але тільки хорошою. Для цього можна застосовувати різні препарати (ЕМ, і т.п.) Я просто заливаю водою сіно, солому, залишки від обрізки кімнатних квітів, коротше, що є під рукою, і через 10 - 14 днів, розсадник бактерій готовий! Полити розморожений грунт (вже Отта), і через 3 - 4 тижні в кімнатних умовах, він готовий до застосування.
Тепер найголовніше - для чого потрібно все це?
відповідь:
Відео: ОГІРКИ-ВИРОЩУВАННЯ ЯКІСНОЮ РОЗСАДИ!
Справа в тому, що самі рослини не можуть харчуватися мінералами (ну, немає у корінців зубів, - нічим їм пережовувати тверді мінерали) знаходяться в грунті, їх там багато, але вони знаходяться в НЕ усвояеваемом стані. А ось переводять в усвояемое стан як раз ті бактерії, які ми розвели.
Тепер перейдемо до того, чому грунт може бути будь-яким?
відповідь:
Від сходів до пікіровки зазвичай проходить 10 - 14 днів. (До речі, у мене до 3 тижнів, це завдяки глибокому скриньки, і рідкісного посіву). За цей час паростки виростають невеликі, і спожити всі поживні речовини, за такий короткий термін звичайно не можуть.
Другий аргумент на користь "важкого" грунту, це те, що для сходів будуть потрібні додатково зусилля, що б зійти, зійдуть найсильніші, інше відбракування - "імітація природного відбору". Тому, засівати більше, дохлий потім видаліть. Не шкодуйте. Вирощуючи за подібною технологією, за кілька, останніх років, жодного разу не було, ні чорної ніжки, ні будь-якої іншої напасті. Щодо поливу, тільки з низу (з піддона), і дуже по немногу. Я поливаю приблизно раз в 10 днів. Кількість води сильно залежить від ємності, гігроскопічність грунту, температури навколишнього середовища, освітлення. Тому конкретних рекомендацій не даю. Якщо тільки рада: - постійно контролюйте зовнішній вигляд розсади. Для помідор опускання листочків (буває висять як ганчірочки) в сонячний день, може бути як недоліком вологи, так і перегрівом сонячними променями. Виходячи з цього, якщо знаєте, що полили недавно, краще захистити від "палючого" сонечка. І через 2 - 3 години листочки відновляться. А ось якщо опустили "вуха" в похмурий день, це точно сигнал для поливу. До речі, так як я противник (частого) поливу, зауважив, що навіть багаторазове опускання "вух" ні як не відбивається ні на якості розсади, ні на врожайності.
А ось для пікіровки бажаний вже "хороший" грунт.
Готуємося до пікіровки.
Я пробував 2 варіанти (маю на увазі заслуговують на увагу). Результати обох цілком влаштовують, перший звичайно все одно краще. Про пікіровки
Відео: НАЙБІЛЬШИЙ Компактний СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ РОЗСАДИ! Пікіровки ТОМАТІВ!
Отже, перший варіант - дитячі, 3х літрові відерця, або ємності (продаються там, де і разовий посуд).
Чому?
Перевірено, саме цього обсягу грунту вистачає, для того, що б виростити якісну розсаду, дотягнувши без проблем до висадки в грунт.
Другий аргумент, - в окремих ємностях коріння не переплітаються, і відповідно при висадці в грунт, отримуємо не пошкоджену кореневу систему. Що природно відбивається на стані розсади, при пересадці вона не хворіє, тому що ушкодження (вони все одно є, як би акуратно не мав з відерця) мінімальні. Тому і треба використовувати тару з "жорсткими стінками", Що б при перенесенні (та й просто при перестановці) не пошкодити кореневу систему (деформувавши стінки). Хто не знає, хочу сказати, що більшість коренів які ми бачимо майже не приносять користі, тому що "харчуються" рослини, ще більш тонкими "ниточками" які йдуть від тих корінців, які ми бачимо.
Коли розсада загущена (і сидить в одному ящику), висмикнувши її з ящика, здається, що корінці ще є, а фактично "ниточки" відірвані, через що і виходить, що після пересадки розсада кілька днів хворіє. У неї просто йде голодування, їжа є, а ось "жувати" нічим. При хороших погодних умовах вона за кілька днів відновиться і продовжить своє зростання, але чи варто втрачати ці кілька днів (при несприятливій, прохолодній погоді, це може затягнутися на 10 днів, а то і більше). Ми вирощуємо розсаду на підвіконнях, що б виграти в часі, "продовжити" наше коротке літо. І іншими, своїми діями, ми укорочуємо його. Багато хто скаже - "та де стільки відер набратися, дорого!" Так, не дешево, але хто говорить, що треба зробити все і відразу? Спробуйте на декількох кущах, бажано скоростиглих. Результати Вас приємно здивують. Але докладніше про це далі, коли прийде час, а зараз повернемося до відрах.
Дно має бути з отворами. Я свердлю, діаметром 5 - 6 мм. Кількість отворів, в залежності від площі дна, але не менше 10, взагалі чим більше, тим краще. Чому? Тому що потім через ці отвори буде надходити повітря, а так само вода. Просвердлили, далі насипаємо керамзит, хоча б 3 см. Навіщо? Перш за все він потрібен для того, що б не було застою води в нижній частині ємності, що погано відбивається на коренях.
Друге, тому що між керамзитом є порожнечі, туди проникає повітря, який теж необхідний коріння.
Ну, нарешті, третє, при поливі, частина надлишкової вологи він візьме в себе, а потім, коли буде нестача вологи в грунті, віддасть її. Тобто працює як якийсь регулятор вологості грунту, причому робить це відмінно, автоматично, без будь-якої електроніки, і електрику не жере.
Далі насипаємо грунт, в даному випадку, він повинен бути "хорошим". Що це означає?
Грунт повинен бути легким, добре вбирати вологу, ну і звичайно поживним. Легкі грунти зазвичай робляться в суміші з торфом, ну а скільки там "піталова", Чисто на совісті виробника. Я багато чого вирощую, і цілий рік, але чесно скажу, в рік брав від 10 до 15 видів грунту, з них стоять зустрічалися 1 - 2, інші - г..но, не в кращому сенсі цього слова. Ну, що зробиш, вибору немає, точніше він є, але все одно з "однієї бочки", Хоча етикетки різні. Прикро інше, тільки знайдеш, що тебе влаштовує, а в продажу вже немає.
Ну ось, начебто і підготували ємності до пікіровки.
Другий варіант, в принципі те ж саме, з тією лише різницею, що замість ведришек беру пластиковий таз. Глибина - більше 20 см, діаметр на свій розсуд (у мене 55 см). У таку ємність в залежності від сорту саджу від 6 до 10 коренів (10 - це є сорт у мене такий, компактний, - дорослий кущ висотою всього до 40 см.
Другий варіант економічний, як за витратами на "тару", Так і місце менше займає на підвіконні. Але, перший все одно краще. Подумайте, зважте, все за і проти. Як завжди, виграєш в одному, програєш в іншому.
