Монолітні ділянки між плитами перекриття
Зміст
- підготовка поверхні
- розрахунки конструкції
- Відео по темі "2014-2. Пристрій прорізів між залізобетонними плитами перекриття, в еркері"
- виготовлення опалубки
- монтаж опалубки
- Відео по темі "Прості поради про анкеруванням і закладення швів кріпильних отворів і стиків між плитами перекриття"
- Монтаж збірних металевих конструкцій
- Відео по темі "Будівельні секрети, про які не хочуть говорити при будівництві будинку"
- Відео по темі "Як НЕ ТРЕБА робити (розбираємо опалубку, монолітні ділянки)"
Перш ніж ви вирішите самостійно зробити монолітні ділянки між плитами перекриття, тверезо оцініть свої можливості, тому що це серйозна кропітка робота. Але якщо ви все ж вирішили робити моноліт між плитами самостійно, то вам треба буде пройти нижченаведені етапи монтажу.
Схема монолітного ділянки.
підготовка поверхні
На даному етапі вам належить подбати про те, щоб в потрібний момент у вас під рукою були потрібні матеріали та інструменти. Тому про ох наявності потрібно подбати завчасно.
Отже, щоб зробити монолітний ділянку перекриття, вам будуть потрібні наступні інструменти: перфоратор, саморізи по дереву довжиною 90 мм, різьбові шпильки стандартні по 2 м, гайки, шайби, ключі ріжковий і накидною, побідитові свердла по бетону, свердла по дереву завдовжки 90 див, шуруповерт, хрестоподібні битки на шуруповерт дуже хорошої якості (гарна якість потрібно тому, що межі неякісних биток дуже швидко стираються), гачок, болгарка з дисками по металу, циркулярна пила з алмазним напиленням (для розпилу дощок уздовж і поперек волокна), молоток 800-грамовий, кувалда до 3 кг, цвяхи сталеві розміром 120 мм, рулетка - 2-3 штуки (рулетки необхідні для проведення точних вимірювань, їх має бути достатня кількість, так як вони часто ламаються і втрачаються), плотницкий до арандаш, плотницкий кут довжиною 50 див, столярний степлер зі скобами, рівень.
Ще будуть потрібні будівельні матеріали: в`язальний дріт діаметром 0,3 мм для зв`язування каркасів, арматура діаметром 12 мм, дріт діаметром не менше 6 мм, цемент, гравій, пісок, плівка товщиною 100-120 мікрон, дошки 50х150 мм, дошки 5х50 мм.
Також необхідно заздалегідь подбати про засоби захисту, тому що вам і вашим помічникам належить травмоопасная робота на висоті серед стирчать на всі боки цвяхів, арматури і дощок. Для захисту вам будуть потрібні: рукавички, взуття закрите (будівельні черевики або взуття з щільної тканини типу армійських берців старого зразка), захисні окуляри, кепка або каска.
розрахунки конструкції
Розрахунок збірної плити перекриття.
Відео по темі "2014-2. Пристрій прорізів між залізобетонними плитами перекриття, в еркері"
На цьому етапі вам буде потрібно провести точні вимірювання і розрахунки, щоб знати, що і в якій кількості вам знадобиться. Насамперед з`ясовуємо, якими будуть плити перекриття. Для цього дізнаємося ширину будівлі і ділимо її навпіл, на дві рівні частини. Відразу визначаємо, де будуть сходи на другий поверх, з якого боку буде підйом сходового маршу, і тільки після цього обчислюємо розміри і кількість плит перекриття.
Довжина плити перекриття - цей ширина будинку, розділена на 2.
Ширина плити перекриття буває трьох стандартних розмірів: 80 см, 1 м 20 см, 1 м 50 см.
Проводимо розрахунок необхідного розміру і кількості плит перекриття з урахуванням того, що між плитами повинен бути зазор в 7 см. Після того як все підрахували і точно дізналися необхідний розмір і кількість плит перекриття, замовляємо їх на заводі-виробнику або у постачальників будівельних матеріалів.
Увага!
Чи не забувайте враховувати зазор в 7 см між плитами перекриття! Відсутність зазору між плитами ускладнить їх монтаж і згодом може викликати деформацію.
виготовлення опалубки
Схема установки опалубки.
Для виготовлення опалубки беремо дошки 50х150 мм і зшиваємо з них щит висотою 40 см. На один щит (1 ребро майбутньої опалубки) піде 3 дошки. Вийде ребро висотою 45 см, де 40 см - висота майбутньої балки перекриття і 5 см - необхідний запас. Зшивають їх поперечними шматками дощок 5х50 мм і довжиною 40 див. Розташовують ці дошки, звані ляпухи, по всій довжині щитка через кожні 40-50 см. Пам`ятайте: перша і остання ляпухи повинні знаходитися не ближче 10 см від краю ребра щитка. Скріплюємо ляпухи з дошками саморізами довжиною 90 мм за допомогою шуруповерта з розрахунку 3-4 самореза на 1 зшивати дошку. Потім вирівнюємо краю щитка циркулярною пилкою за допомогою плотницкого куточка.
Буде потрібно 3 таких збірних щитка, вони стануть ребрами опалубки.
монтаж опалубки
Схема монтажу опалубки.
Для виконання цього етапу робіт потрібно команда з 3-4 чоловік.
Щоб полегшити складання, кладемо один щиток як підставу. Під кожну ляпухи встановлюємо розпірку так, щоб під навантаженням нічого не прогинається.
Відео по темі "Прості поради про анкеруванням і закладення швів кріпильних отворів і стиків між плитами перекриття"
Кріпимо до основи опалубки ребра. Ребра кріпимо з урахуванням того, якої ширини нам потрібна балка. Допускаються балки трьох розмірів: 35, 40, 45 см. При необхідної ширині в 35 см обидва бічних ребра ставлять урівень. При необхідної ширині в 40 см врівень ставлять тільки одне ребро з двох збірних щитків. Якщо потрібна балка шириною 45 см, ребра зміцнюють без використання цього прийоми. Все скріплюють при допомогою саморізів.
В результаті у нас вийшов короб з трьох збірних щитків в тому місці, де буде розташовуватися майбутній балка.
Малюнок 4. Види кріплення ребер до підстави. А - 35 см, Б - 40 см, В - 45 см.
Тепер заготовляємо з арматури розпірки. Вони знадобляться у тому, щоб витримати потрібний розмір балки і не допустити скосів. Просто нарізаємо арматуру на шматки потрібної довжини (35, 40 або 45 см).
Після цього приступаємо до оббивки отриманого короба плівкою зсередини, при цьому використовують столярний степлер зі скобами. Це потрібно для того, щоб запобігти зайві втрату води з бетону і уникнути появи раковин. Якщо цього не зробити, бетон втратить багато вологи разом з піском і цементом. Після висихання на зовнішніх ребрах балки буде сильно проступати гравій. Поверхня балки буде вся покрита сильними шорсткостями і нерівностями, буграми і западинами, так званими раковинами. Така балка буде неякісної, і її доведеться переробити.
Монтаж збірних металевих конструкцій
Схема арматурного каркаса.
Приступаємо до в`язання каркаса на землі. Робимо з арматури 8 жилок заданої довжини (довжина однієї жилки дорівнює довжині майбутньої балки).
Тепер робимо з дроту М-6 хомути, які гнуться вручну. З цілісного шматка дроту необхідно зробити квадрат із заданою довжиною його сторін. Так, для балки розміром 35х35 см потрібен хомут зі сторонами 30 см, для балки 40х40 см робимо хомут 35х35 см, для балки 45х45 см - хомут 40х40 см. Такі розміри хомутів необхідні для того, щоб після його установки в опалубку він не торкався його стінок . Пам`ятайте: мінімальна відстань між стінкою опалубка і хомутом має бути 2,5-3 см, не менше!
Відео по темі "Будівельні секрети, про які не хочуть говорити при будівництві будинку"
Це потрібно для того, щоб в результаті на поверхні балки не було видно металевих частин хомута. Якщо метал буде проступати на поверхні балки, то тоді саме в цьому місці почнеться корозія металу і руйнування бетону, а значить, і самої балки.
Кінці хомута з`єднують внахлест, тобто має бути перекриття решт хомута, які скріплюють один з одним подвійний в`язанням дротом діаметром 0,3 мм.
Дріт складають удвічі, отримуючи подвійну в`язальний дріт. Саме такий дротом треба пов`язувати кінці хомута.
Відео по темі "Як НЕ ТРЕБА робити (розбираємо опалубку, монолітні ділянки)"
Знаючи, що хомути повинні розташовуватися по всій довжині балки на відстані 40-50 см одна від одної, легко вирахувати їх необхідну кількість.
Збираємо каркас. Для цього до кожної сторони хомута прив`язуємо подвійний в`язанням дротом по 2 жили на рівній відстані від згинів і між один одним. Хомути маємо на жилах в 40-50 див одна від одної. Відстань між хомутами необхідно витримувати обов`язково.
Укладаємо готовий каркас в установлений короб, прагнучи не пошкодити плівку. Якщо раптом плівку пошкодили, то нічого страшного, просто закрийте дірку іншим шматком плівки і закріпіть її степлером.
Часом з різних причин доводиться робити жилки з шматків арматури різної довжини. В цьому немає нічого страшного, технологія будівництва це допускає. Просто візьміть інший шматок арматури і прив`яжіть його внахлест подвійний в`язанням дротом над місцем з`єднання двох частин жилки, при цьому довжина нахлеста повинна становити 60 см у кожну сторону. Це відразу пояснює, чому будівельники віддають перевагу робити жилки з цільних шматків арматури, а не збирати їх зі шматочків. Адже якщо збирати з шматків різної довжини, то вийде сильний перевитрата будівельного матеріалу. Причому цю роботу проводять, коли каркас вже знаходиться всередині короба.
Схема монолітного перекриття своїми руками.
Після беремо свердло по дереву та з урахуванням того, що тиск бетону йде знизу, робимо отвори, рівні діаметру шпильки, в 15-20 см від низу короби. Робимо до 1 наскрізний дірці внизу кожної ляпухи. Ріжемо шпильки на потрібну нам довжину.
Довжина розраховується так: ширина опорної балки + дві товщини дошки + дві товщини ляпухи + два запасу різьблення для накручування гайок з шайбами. Отримані шпильки вставляємо в короб.
Тепер беремо заздалегідь підготовлені шматки арматури - розпірки. Встановлюємо їх зверху кожної шпильки. Закручуємо шпильки до легкого упору розпірок так, щоб вони трималися.
Беремо рівень і вирівнюємо опалубку вертикально землі, щоб її не повело після стиснення. Всі відхилення в ту чи іншу сторону усуваються за допомогою бічних розпірок. Монтаж шпильок і установка розпірок - одна з важливих збірних етапів конструкції.
Після встановлення розпірок знову все перевірити рівнем, тільки після цього прикріпити все опорні дошки до опалубку цвяхами або саморізами.
Тепер приступаємо до підвішування каркаса. Щоб підвісити каркас, її потрібно прив`язати до шпильок. Найлегше це зробити за допомогою шаблону висоти - невеликий дощечки розміром 2,5х2,5х30 см. Все просто: покладете шаблон висоти під кожен хомут і примотують його до шпильки у місцях торкання подвійний в`язанням дротом. Після фіксації останнього хомута каркас виявиться підвішеною в повітрі.
Після цього все перевірте і огляньте. Можна допустити розривів плівки або торкання хомутів зі стінками короба. Потім набиваємо поперечні рейки для зшивання дощок опалубка. Від дна підстави відміряє висоту балки і вбиваємо цвяхи по всій довжині короба на цій висотою. Ці цвяхи - маячки, по ним буде заливатися бетон.
Тепер перевіряємо міцність нижніх і бічних розпірок, вони повинні вільно витримувати пристойну вагу. Якщо у вас є сумніви, додайте ще опор. Пам`ятайте: бетон має високу щільність. Найменша помилка - і конструкція завалиться під вагою бетону.
Переконалися, що все правильно зробили, - тоді сміливо заливайте бетон.
Для виготовлення балок використовують цемент марки М300 або М350, який найкраще купити готовим, так як балку потрібно залити за один раз без перерви. Якщо немає такої можливості, найміть більшу бетономішалку, щоб на місці в один прийом змушують весь необхідний обсяг бетону.
Через 3-5 днів при гарній погоді бетон висохне, при поганій процес висихання займе більше часу.
після повного висихання бетону можна приступати до демонтажу дерев`яної опалубки і монтажу самих плит перекриття.
